Forum: Markt [S] ATmega328P AU

so was?
https://www.ebay.de/itm/115825649159?
Oder eher
https://www.ebay.de/itm/314779017509?

Hallo,

ich würde erstmal warten ob dir jemand privat aushelfen kann. Ich habe 
nur den 328P**B**, der nützt der nichts. Bevor du allerdings bei ebay 
bestellen solltest, empfehle ich dir eine Sammelbestellung im Forum zu 
nutzen, hier in der Rubrik. Wenn du warten kannst, kommst du damit sogar 
billiger und kannst auch sicher sein das er original ist.
Aktuell 1,52 Netto * 1,19 = 1,81 €uro Brutto
plus ca. Versandkosten 2,50
= Summe 4,31 €uro
Oder eröffnest selbst eine Sammelbestellung.

DAVID B. schrieb:
> so was?
> https://www.ebay.de/itm/115825649159?
> Oder eher
> https://www.ebay.de/itm/314779017509?

Korrekt.


Veit D. schrieb:
> Hallo,
>
> ich würde erstmal warten ob dir jemand privat aushelfen kann. Ich habe
> nur den 328P**B**, der nützt der nichts. Bevor du allerdings bei ebay
> bestellen solltest, empfehle ich dir eine Sammelbestellung im Forum zu
> nutzen, hier in der Rubrik. Wenn du warten kannst, kommst du damit sogar
> billiger und kannst auch sicher sein das er original ist.
> Aktuell 1,52 Netto * 1,19 = 1,81 €uro Brutto
> plus ca. Versandkosten 2,50
> = Summe 4,31 €uro
> Oder eröffnest selbst eine Sammelbestellung.

Deswegen habe ich ja erst mal hier nachgefragt.

Sammelbestellung wäre auch eine Idee... ich hab es auch nicht eilig. Mal 
sehen was sich anbietet.

Bestelle nächste Woche bei Mouser.
Wenn das zeitlich passt kann ich die mitbestellen und die Chance, dass 
das Fälschungen sind wäre äußerst gering.

Ansonsten müsste ich mal schauen jedoch mit etwas Glück könnte ich noch 
welche von LCSC rumliegen haben. Die Aliexpress LogicGreen müssten auch 
irgendwo sein.

N. B. schrieb:
> Ansonsten müsste ich mal schauen jedoch mit etwas Glück könnte ich noch
> welche von LCSC rumliegen haben. Die Aliexpress LogicGreen müssten auch
> irgendwo sein.

LCSC, LogicGreen... ich verstehe nur Bahnhof ^^"

Hallo,

er meint den LGT8F328P.
https://wolles-elektronikkiste.de/lgt8f328p-lqfp32-boards

Veit D. schrieb:
> Hallo,
>
> er meint den LGT8F328P.
> https://wolles-elektronikkiste.de/lgt8f328p-lqfp32-boards

Ist der denn Pin-kompatibel?

Mirko schrieb:
> Ist der denn Pin-kompatibel?

Ja.

Mirko schrieb:
> LCSC, LogicGreen... ich verstehe nur Bahnhof ^^"

LCSC ist das Chinesische Digikey/Mouser.

Gibt auch noch von Microchip den 328PB: 
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-CBDC1838-0100-4F26-A45A-134958193C3B-en-US-4/index.html

https://eu.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATMEGA328PB-AU?qs=jy4bLUHv09hbFONgGrqPbw%3D%3D

Meld dich wenn ich die 328P oder 328PB mitbestellen soll.

N. B. schrieb:
> Mirko schrieb:
> Meld dich wenn ich die 328P oder 328PB mitbestellen soll.

Hab mich verlesen. Es ist nicht der "AU" sondern ein "ATMEGA328P U-PH" 
(4x8 PINs). Den finde ich aber nicht auf Mouser oder sonst wo, nur auf 
Alibaba...
Kann man auch einen anderen ATmega 328P einsetzen oder ist das dann 
vollkommen sinnlos?

Hallo,

ATmega328P - am Ende mit:
"AU" oder "AN" ist immer im SMD TQFP-32 Gehäuse. Von dir 4x8 Pin 
genannt.
"PU" oder "PN" ist im 28 Pin DIP Gehäuse. 2x 14 Pins.

Ich empfehle dir, bevor du nach der falschen Bauform fragst oder 
bestellst, mach ein Foto vom Uno Board.
Aktuell deutet alles auf ein TQFP-32 Gehäuse bei dir hin. Manchmal wird 
nicht die komplette Bezeichnung auf das Gehäuse gedruckt. Nur beim 
ATmega ist der Platz vorhanden, deswegen sollte da schon AU oder PU 
draufstehen. Ist bestimmt ein Uno Nachbau und kein Original - oder?

Wegen Ersatz mit ATmega328PB oder dem LGT8F328P.
Ein Drop In Ersatz funktioniert mit dem 328PB.
Wobei die zusätzlichen I/O Pins nicht nutzbar sind. Würde nicht stören, 
muss man aber wissen.

Für den LGT8F328P kann ich das nicht genau sagen. Ich nehme an das er 
auch "passt" wie der PB. Mit letzter Sicherheit kann ich das aber nicht 
sagen. Wäre dann wie beim PB, die zusätzlichen I/O Pins sind nicht 
nutzbar und der mögliche höhere Takt auch nicht. Müßtest noch mehr 
umbauen.

In beiden Fällen müßtest du auch noch ein zusätzliches Core Package in 
der IDE installieren. Sonst kennt diese den Controller nicht. Und es ist 
danach kein 100% UNO mehr.

Den Bootloader musst du sowieso flashen können - egal welchen neuen µC 
du einbaust.
Ich kenne jetzt nicht deine Fähigkeiten, deswegen meine Empfehlung für 
dich auf Grund deiner Fragen, bleibe beim ATmega328P. Bootloader 
flashen, fertig. Das wäre die sichere Antwortvariante von mir.  ;-) 
Ansonsten müßtest du selbst paar Manuals lesen usw.

Hallo,

Mouser - ATmega328P.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/8-bit-microcontrollers-mcu/?q=atmega328P&series=ATmega328P&instock=y

Dabei muss ich mich korrigieren. Entschuldigung. Meine oben genannten 
1,52 €uro sind für den PB. Da hatte ich Gedanken versunken falsch 
gesucht. Der P ist teurer weil abgekündigt. Mit dem Link filterst du 
weiter nach PDIP-28 oder TQFP-32.

Hallo

Veit D. schrieb:
ATmega328P - am Ende mit:
> "AU" oder "AN" ist immer im SMD TQFP-32 Gehäuse. Von dir 4x8 Pin
> genannt.
> "PU" oder "PN" ist im 28 Pin DIP Gehäuse. 2x 14 Pins.
>
> Ich empfehle dir, bevor du nach der falschen Bauform fragst oder
> bestellst, mach ein Foto vom Uno Board.
> Aktuell deutet alles auf ein TQFP-32 Gehäuse bei dir hin. Manchmal wird
> nicht die komplette Bezeichnung auf das Gehäuse gedruckt. Nur beim
> ATmega ist der Platz vorhanden, deswegen sollte da schon AU oder PU
> draufstehen. Ist bestimmt ein Uno Nachbau und kein Original - oder?

Check! Bild ist beigehängt, leider nicht in guter Qualität, aber sollte 
ausreichen und korrekt ist kein Original. Ich denke damit klärt sich 
auch einen passenden MCU Ersatz zu finden...


> Den Bootloader musst du sowieso flashen können - egal welchen neuen µC
> du einbaust.
> Ich kenne jetzt nicht deine Fähigkeiten, deswegen meine Empfehlung für
> dich auf Grund deiner Fragen, bleibe beim ATmega328P.

Wegen dem Flashen mach ich mir keine Sorgen, meine SMD Lötfähigkeiten 
stehen mir da wohl eher im Weg und zweitens steht noch die Frage im 
Raum, ob noch mehr auf der Platine defekt ist. ;)

Hallo,

okay, ein Bild sagt Tausend Worte und beseitigt jeden Zweifel. ;-) Du 
benötigst einen "AU" bzw. "AN" im TQFP-32 Gehäuse.

Davon suchste dir den günstigsten raus. Ob als 3. Buchstabe noch ein R 
dabei ist oder nicht spielt keine Rolle.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/8-bit-microcontrollers-mcu/?q=atmega328P&package%20%2F%20case=TQFP-32&series=ATmega328P&instock=y

Du kannst vorher noch direkt an den entsprechenden Pins die 
Versorgungsspannung messen. Ob diese überhaupt anliegt. Nicht das die 
Polyfuse oder der Spannungsregler etc. kaputt ist. Du müsstest wissen 
was zuletzt gemacht wurde bevor er gestorben ist. Wenn man davon 
ausgeht, dass es ein 1:1 Nachbau ist, kannste den originalen Schaltplan 
bei Arduino zum Uno anschauen. Ansonsten vom Händler wo der Uno her ist. 
Die Nachbauten können durchaus in wenigen Details abweichen.

Ich wünsche maximale Erfolge.

328BP AU habe ich noch im Bestand. BP nicht P - wäre der OK?

Einhart P. schrieb:
> BP nicht P

Auf dem Foto sieht man kein "B" ...

LG, Sebastian

> Auf dem Foto sieht man kein "B" ...
Du hast js sowas von recht. Wer lesen kann ...

@Mirko Brauchst du die µC noch?

Veit D. schrieb:
> Hallo,
>
> okay, ein Bild sagt Tausend Worte und beseitigt jeden Zweifel. ;-) Du
> benötigst einen "AU" bzw. "AN" im TQFP-32 Gehäuse.
>
> Du kannst vorher noch direkt an den entsprechenden Pins die
> Versorgungsspannung messen. Ob diese überhaupt anliegt. Nicht das die
> Polyfuse oder der Spannungsregler etc. kaputt ist. Du müsstest wissen
> was zuletzt gemacht wurde bevor er gestorben ist. Wenn man davon
> ausgeht, dass es ein 1:1 Nachbau ist, kannste den originalen Schaltplan
> bei Arduino zum Uno anschauen. Ansonsten vom Händler wo der Uno her ist.
> Die Nachbauten können durchaus in wenigen Details abweichen.
>
> Ich wünsche maximale Erfolge.

Super danke für den mega Input. Jetzt weiß ich genau was ich benötige! 
Hab zu dem selbst nichts wirklich aussagekräftiges gefunden.

Uno Killer war USB und DC gleichzeitig anzuscließen. Als ich den 
getoasteten Uno gerochen und den scwarzen Qualm gesehen habe, war alles 
zu spät.
Den AS1117 habe ich schon getauscht, aber am MCU war noch ein 
Kurzschluss auf Vcc und GND. Etwas Kleingemüse habe ich noch 
durchgemessen. Schien OK.



Einhart P. schrieb:
> 328BP AU habe ich noch im Bestand. BP nicht P - wäre der OK?

Ja Interesse hätte ich schon... -> Post




Richard B. schrieb:
> @Mirko Brauchst du die µC noch?

Ja schon hast du welche? -> Post

Mal aus Neugier, warum willst du einen Uno mit nicht klar einschätzbarem 
Schadensbild reparieren, wo es die Dinger (als kompatible) für unter 10€ 
incl. Versand zu kaufen gibt?

Icke ®. schrieb:
> Mal aus Neugier, warum willst du einen Uno mit nicht klar einschätzbarem
> Schadensbild reparieren, wo es die Dinger (als kompatible) für unter 10€
> incl. Versand zu kaufen gibt?

Gute Frage, darauf kann ich dir keine richtige Antwort geben. Es ist 
wahrscheinlich so ein Ego-Ding.

Mirko schrieb:
> Es ist wahrscheinlich so ein Ego-Ding.

OK, danke für die Ehrlichkeit und viel Erfolg!

3 Megas sind auf dem Weg zu Mirko

Einhart P. schrieb:
> 3 Megas sind auf dem Weg zu Mirko

Super danke, dann hat sich das Thema erledigt!

Mirko schrieb:

> Uno Killer war USB und DC gleichzeitig anzuschließen. Als ich den
> getoasteten Uno gerochen und den scwarzen Qualm gesehen habe, war alles
> zu spät.
> Den AS1117 habe ich schon getauscht, aber am MCU war noch ein
> Kurzschluss auf Vcc und GND. Etwas Kleingemüse habe ich noch
> durchgemessen. Schien OK.

Hallo,

"Uno Killer war USB und DC gleichzeitig anzuschließen"

Mit DC meinst dich sicherlich VIN bzw. die runde Buchse?
Wenn ja wundert mich das nun doch etwas, weil das ausdrücklich 
vorgesehen ist. Zumindestens bei originalen Arduinos. Das muss dann 
schon ein schlechter Nachbau sein, wenn sie die automatische 
Spannungsumschaltung wegglassen oder bis zur Nichtfunktion geändert 
haben.
Also falls das so ist, dann messe nach Auslöten und vorm Einlöten die 
Spannungen nach die am µC anliegen können. Nicht das der frische 
Controller gleich wieder stirbt.

Oder könnte es sein du hast ein Steckernetzteil mit verschiedenen 
Rundsteckeraufsätzen und der Aufsatz sitzt vielleicht falsch drauf? 
Sodass (+) und (-) vertauscht sind?

Mehr fällt mir aktuell nicht ein.

Mirko schrieb:
> Uno Killer war USB und DC gleichzeitig anzuscließen. Als ich den
> getoasteten Uno gerochen und den scwarzen Qualm gesehen habe, war alles
> zu spät.

Suche den Fehler, der UNO kann das.

Veit D. schrieb:
> Mit DC meinst dich sicherlich VIN bzw. die runde Buchse?
> Wenn ja wundert mich das nun doch etwas, weil das ausdrücklich
> vorgesehen ist. Zumindestens bei originalen Arduinos. Das muss dann
> schon ein schlechter Nachbau sein, wenn sie die automatische
> Spannungsumschaltung wegglassen oder bis zur Nichtfunktion geändert
> haben.

Man kann vermuten , dass das externe Netzteil Y-Kondensatoren zwischen 
Netz und Ausgang hat. Da geht zwar kaum Strom durch, aber im ersten 
Moment genug Spannung da, den Schaltfet zu überfordern.

Oder aber sein Netzteil lag deutlich über 12 Volt, die 1117 haben wenig 
Reserve. Man weiß nie, welcher 1117 da tatsächlich verbaut wurde, je 
nach Hersteller ist das deutlich unterschiedlich.

Auf jeden Fall muß Mirko gucken, ob außer dem 1117 auch der FET und oder 
der zugehörige OP gestorben sind.

Veit D. schrieb:
> Mit DC meinst dich sicherlich VIN bzw. die runde Buchse?

Korrekt!


Veit D. schrieb:
> Also falls das so ist, dann messe nach Auslöten und vorm Einlöten die
> Spannungen nach die am µC anliegen können. Nicht das der frische
> Controller gleich wieder stirbt.

Danke das hatte ich vor.

Kleiner Bericht meiner Fehlersuche:

Habe mit einem Cutter alle Beinchen des Atmega geschnitten um die 
Platine so sicher wie möglich zu bearbeiten. Danach mal durchgemessen... 
Vcc und GND - Schluss... Mist! Vllt. war der Atmega noch gut? Ich werde 
es wohl nicht mehr herausfinden. 32 gekappte Beinchen liegen auf meiner 
Werkbank, da ist nix mehr zu machen... Naja weiter mit der Fehlersuche.

ICs haben keine optischen Macken.

AS1117 5V bereits getauscht, da der tatsächlich eine Macke hatte.

Weiter mit dem Multimeter.

Im Vergleich mit einem funktionierenden Arduino schaute alles soweit 
O.K. aus. Aber was ist das? Der Kondensator C10 47uF piept Durchgang? Im 
Vergleich geben die anderen alle Werte, nur der nicht. O.K. ein Versuch 
ist es Wert. Das Auslöten war eine Qual. Beide Lötplättchen der Platine 
fast lose nach der Aktion, aber der Kurzschluss ist an der Buchsenleiste 
weg. Super dachte ich und löte einen anderen ein. Und der Schluss war 
wieder da.

Also wieder ausgelötet. Mein Klon Uno hat neben dem ICSP noch 3x4 
Kontakte RX-TX-5V-GND    -> 5V GND - Schluss
SCL-SDA-5V-GND    -> 5V GND - Schluss
3,3V-3,3V-GND GND

Auch am Sockel ist der Kurzschluss noch da.

Jetzt bin ich total verwirrt. Muss doch eigentlich überall ein Schluss 
sein.

Mirko schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> Mit DC meinst dich sicherlich VIN bzw. die runde Buchse?
>
> Korrekt!
>
> Veit D. schrieb:
>> Also falls das so ist, dann messe nach Auslöten und vorm Einlöten die
>> Spannungen nach die am µC anliegen können. Nicht das der frische
>> Controller gleich wieder stirbt.
>
> Danke das hatte ich vor.
>
> Kleiner Bericht meiner Fehlersuche:
>
> Habe mit einem Cutter alle Beinchen des Atmega geschnitten um die
> Platine so sicher wie möglich zu bearbeiten. Danach mal durchgemessen...
> Vcc und GND - Schluss... Mist! Vllt. war der Atmega noch gut? Ich werde
> es wohl nicht mehr herausfinden. 32 gekappte Beinchen liegen auf meiner
> Werkbank, da ist nix mehr zu machen... Naja weiter mit der Fehlersuche.
>
> ICs haben keine optischen Macken.
>
> AS1117 5V bereits getauscht, da der tatsächlich eine Macke hatte.
>
> Weiter mit dem Multimeter.
>
> Im Vergleich mit einem funktionierenden Arduino schaute alles soweit
> O.K. aus. Aber was ist das? Der Kondensator C10 47uF piept Durchgang? Im
> Vergleich geben die anderen alle Werte, nur der nicht. O.K. ein Versuch
> ist es Wert. Das Auslöten war eine Qual. Beide Lötplättchen der Platine
> fast lose nach der Aktion, aber der Kurzschluss ist an der Buchsenleiste
> weg. Super dachte ich und löte einen anderen ein. Und der Schluss war
> wieder da.
>
> Also wieder ausgelötet. Mein Klon Uno hat neben dem ICSP noch 3x4
> Kontakte RX-TX-5V-GND    -> 5V GND - Schluss
> SCL-SDA-5V-GND    -> 5V GND - Schluss
> 3,3V-3,3V-GND GND
>
> Auch am Sockel ist der Kurzschluss noch da.
>
> Jetzt bin ich total verwirrt. Muss doch eigentlich überall ein Schluss
> sein.

Mach Dir nichts draus. Ich schlachtete vor langer Zeit einen perfekt 
funktionierenden MW Herd. Beim Ausbauen fand ich dann die Fehlerursache: 
eine schlecht gelötete Nezteingangsfilterplatine. Wäre in 
Sekundenschnelle zu reparieren gewesen. Manchmal verlaufen Dinge eben 
verrückt.

Ich reparierte einmal einen NANO Klon, wo ein angehender junger 
Elektronik Kumpel durch Kurzschluss des 3.3V Pins den CH340G zerschossen 
hatte. Da ich zufällig welche auf Lager hatte, reparierte ich das Teil. 
Die Freude war groß, da Taschengeld knapp war. Es kann sich also schon 
lohnen, Deinen UNO wieder instand zu setzen.

Noch ein Hinweis: Kurzschlüsse auf Bords kann man oft leicht 
lokalisieren, wenn man extern die Kurzgschlossene Node mit einem 
Labornetzgerät mit konstanten Strom ( .2-1A) auf VCC und GND versorgt 
und dann mit einem mV Meter den Spannungsverlauf verfolgt. Wo die mV 
Spannung am Geringsten ist, ist dann in den meisten Fällen in der Regel 
die Stelle des Fehlers. Da hättest Du sofort gemerkt, daß nahe am VDD 
die Spannung nicht geringer wurde und demzufolge der uC nicht die 
Ursache sein konnte.


Gerhard

Gerhard O. schrieb:
> Ich reparierte einmal einen NANO Klon, wo ein angehender junger
> Elektronik Kumpel durch Kurzschluss des 3.3V Pins den CH340G zerschossen
> hatte. Da ich zufällig welche auf Lager hatte, reparierte ich das Teil.
> Die Freude war groß, da Taschengeld knapp war. Es kann sich also schon
> lohnen, Deinen UNO wieder instand zu setzen.


Nachdem ich Deinen Beitrag gelesen habe, habe ich mich ermutigt gefühlt, 
meinen schon länger in Verdacht stehenden Übeltäter unter die Lupe zu 
nehmen ...


Soul E. schrieb:
> Oft tut es der kalibrierte Daumen. Da wo es warm wird stimmt irgendwas
> nicht.

... und meinem "Daumen"gefühl nachzugehen. - Der CH340G -!


Der CH340G wurde schon immer schnell heiß. Aber nachdem jetzt nicht mehr 
viele Bauteile auf dem Board sind, die einen Kurzschluss verursachen 
können und es nicht mehr "kaputter" werden kann...

- Zackzarap - Beinchen ab!

Und ein Wunder ist geschehen! Der Kurzschluss ist weg! Leider auch meine 
USB - Datenverbindung, aber damit kann ich leben.

Nächstes Problem 32 Beinchen auflöten. Hier an der Stelle nochmal ein 
mega Danke an Einhart P. (einhart)!
Interessanterweise ging es einfacher als erwartet und ich bin ganz Stolz 
mit dem Lötergebnis meines ersten MCUs in TQFP Format.

Noch schnell ein Blink-Programm hochgeladen und siehe da, er 
funktioniert wieder. Keine Ballkönigin, aber ein Quasimodo, der noch 
irgendwo im Kirchturm weiterarbeiten darf.
Einen CH340G aufzutreiben wird wahrscheinlich etwas schwieriger, oder? 
:) Auslöten kommt nicht in Frage. Vielleicht ein FTDI Shield 
huckepack... mal sehen.


PS: Ich habe bereits einen weiteren defekten UNO Klon erhalten. Hier 
leuchten RX und TX ständig.

Mirko schrieb:
> Einen CH340G aufzutreiben wird wahrscheinlich etwas schwieriger, oder?
> :) Auslöten kommt nicht in Frage. Vielleicht ein FTDI Shield

Hallo Mirko,

ich kaufte mir vor ein paar Jahren über die Bucht einige CH340G um einen 
NANO mit zerschossenem CH340 eines Kollegen zu wieder beleben. Und es 
hat tatsächlich funktioniert. Die sind ziemlich leicht einzulöten. Wenn 
der Versand von Kanada nicht so teuer wäre, würde ich Dir gerne einen 
davon schicken. Wahrscheinlich kriegst Du ihn direkt über die Bucht viel 
billiger.

https://www.ebay.com/itm/355522366874?
https://www.ebay.com/itm/325746828555?

Gruss,
Gerhard

Mirko schrieb:
> Nächstes Problem 32 Beinchen auflöten. Hier an der Stelle nochmal ein
> mega Danke an Einhart P. (einhart)!
> Interessanterweise ging es einfacher als erwartet und ich bin ganz Stolz
> mit dem Lötergebnis meines ersten MCUs in TQFP Format.

Sieht doch gut aus. Freut mich!

Gerhard O. schrieb:
> Wahrscheinlich kriegst Du ihn direkt über die Bucht viel
> billiger.

Ja, ist richtig. Habe zuvor nur falsch gesucht. Wenn ich "CH340G" 
eingebe, dann werden mir nur fertige Platinen gezeigt. Ein "IC" dahinter 
und ich bekomme die einzelnen ICs nackig, wie Gott sie schuf. (Gott? 
Weil die Menschen Gottes Abbild sind). Da werde ich mir mal ein paar 
holen. Ich könnte mir vorstellen, dass der zweite UNO auch wegen dem 
CH340G nicht funktioniert.

Mirko schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Wahrscheinlich kriegst Du ihn direkt über die Bucht viel
>> billiger.
>
> Ja, ist richtig. Habe zuvor nur falsch gesucht. Wenn ich "CH340G"
> eingebe, dann werden mir nur fertige Platinen gezeigt. Ein "IC" dahinter
> und ich bekomme die einzelnen ICs nackig, wie Gott sie schuf. (Gott?
> Weil die Menschen Gottes Abbild sind). Da werde ich mir mal ein paar
> holen. Ich könnte mir vorstellen, dass der zweite UNO auch wegen dem
> CH340G nicht funktioniert.

Bei mir hat er funktioniert. Keine Bange vor Fakes. Die CH340G gehen 
übrigens durch versehentlichen Kurzschluß des 3.3V Spannungsregler gerne 
kaputt. Das war bei uns der Fall.