Hallo, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe einen H55N5705 HSSO-553500697EU SN:301S2G171053DEGCDH20473 Fernseher. Dieser Fernseher raubt mir den letzen Nerv. Der Fernseher geht einfach aus. Mal läuft er 6 Stunden mit Netflix durch und ein anderes mal geht er nach 5 Minuten einfach aus. Wenn ich den Fernseher neu Starte läuft er mal Stundenlang oder geht direkt wieder in den Standby. Da der Fernseher keine Garantie mehr hat habe ich ihn mal geöffnet und etliche kalte Lötstellen im Netzteil nachgelötet. Dies brachte aber keine Veränderung. Da ich von meiner Arbeit Zugriff auf euras habe, habe ich dort leider auch noch keine Lösung finden können. Jemand eine Idee. Vielen dank im voraus.
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Tja, Top-Markengerät halt. Ich glaube Dir bleibt nur der versuchsweise Austausch von den verbauten Platinen, vorrangig Netzteil und Logikboard, wenn vorhanden das Treiberboard für die Hintergrundbeleuchtung. Kältespray könntest Du auch noch probieren, aber dem messe ich nicht so viel Erfolgschance bei.
Ok, das Netzteil hatte ich auch schon in verdacht. Nur ist dieses Netzteil nicht besonders komplex aufgebaut. Ich bin kein Teiletauscher da ich alles zu Hause habe. Was ich ja schon erschreckend festgestellt hatte war das es über 20 Ringe um die Lötstellen gab. Mit Wärme und Kältespray konnte ich leider nichts feststellen. LED wäre ja auch möglich. Wenn zum beispiel im Betrieb eine LED kurzfristig ausfällt (Bondwire). Was mir jetzt noch einfällt, wenn der Fernseher in Standby geht, blitzt die Hintergrundbeleuchtung kurzfristig auf.
Na Dir ist aber bestimmt schon aufgefallen, daß die Geräte heute wesentlich komplexer sind als eine Schwarz/Weiß-Röhre der 1960er Jahre. Standby ist in dem Fall nichts weiter als der "sichere Zustand", in dem sich das Gerät nach einem Problem fängt. Welches Problem das ist, wird ohne Fehlercode schwer rauszubekommen sein. Könnte sein, daß der Controller abschmiert oder daß es ein Problem mit dem Netzteil oder der Hintergrundbeleuchtung ist. Und wenn, dann kommt noch die Frage warum, also warum z.B. schmiert der Controller ab, welches Problem tritt im Netzteil oder so auf. Kam der Fehler denn schleichend und wird langsam schlimmer oder war er hart da und verändert sich nicht? Oder man könnte es auch so sagen: Peng und aus wäre der einfacher zu findende Fehler.
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Ja das ist mir bekannt das die Röhrengeräte nicht so Komplex aufgebaut waren. Der Fehler tritt jetzt immer öfter auf. Die Hintergrundbeleuchtung würde ich ausschließen habe mal Stromaufnahme und Spannung gemessen. Diese beiden Werte ändern sich nicht (Hintergrundbeleuchtung 100%). Bei meinem Fernseher habe ich jetzt nochmal die Rückwand abgenommen um weiter zu suchen. Hitergrundbeleuchtung 0,555A bei 160,28V - 159,75V bis zum abschalten. Was mir aufgefallen ist im Probelauf das dass Netzteil im Standby Pulst. Habe daraufhin im Standby die 12V Schiene mit 9V und die 16V Schiene mit 19V gemessen. Im Betrieb 12V bei 12V und 16V bei 18,8V
Mach mal bitte ein Foto von der Netzteil-Platine. Wenn der Fehler schlimmer wird, ist es meistens ein Bauteil, was langsam aus der Toleranz läuft. In diesem Fall würde ich auf die allseits beliebten Elkos tippen, vor allem die zur Pufferung der Versorgungsspannung der oder des Regler-ICs auf der Primärseite. Spannungen, die nach oben abdriften, sind schon mal mega-scheiße. So wie das aussieht, arbeitet das Netzteil nicht mehr stabil (könnte an besagten Elkos liegen). Pulsende Netzteile im Standby-Betrieb sind normal. Nennt sich Burst-Mode und wird zur Senkung des Standby-Verbrauchs gemacht. In den Pausen hat man dann keine Schalt- und Snubber-Verluste wie bei einem dauerhaft arbeitendem Netzteil. Edit: Ein gutes Foto!
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So habe noch mal ein Bild des Netzteiles gemacht.
Okay, da ist optisch erstmal nichts so gravierendes dran. Wechsel mal die drei gelben Elkos oben rechts vom Transformator. Die andere gelbe Spule ist die PFC-Drossel, das Ding hat kein Standby-Netzteil. Die drei Kandidaten unter dem Trafo wären auch 'ne Möglichkeit, die bekommen gut Hitze ab wenn das Ding läuft.
Hauke K. schrieb: > Im Betrieb 12V bei 12V und 16V bei 18,8V Es könnte ein Siebelko auf der 18V Schiene sein. Irgendwo sollten, wenn Hisense alles richtig gemacht hat, 25V Elkos nach dem Trafo kommen, die man mal untersuchen könnte.
Im Grunde könnte man auch sagen wechsle alle Elkos auf Verdacht. So viele sind's nicht.
So, habe gestern nochmal alle Elkos und Kontensatoren ersetzt. Fernseher geht immer noch aus. Habe in der Zwischenzeit den Schaltplan fürs Netzteil bekommen, werde Heute nach der Arbeit mich nochmal um diesen Fernseher kümmern.
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Dir ist aber schon aufgefallen, daß mindestens eine zweite Lötstelle sichtbar gerissen ist? Siehe rote Markierung im Bild Durch die Schwingungen (Magnetostriktion) und das rel. hohe Gewicht gebrochene Lötstellen am Zeilentrafo waren früher bei Röhrenfernsehern oft ein Ausfallgrund. Ich hatte früher lange Jahre einen Grundig, bei dem mußte man ca. alle 4 Jahre den Zeilentrafo neu anlöten, dann lief der wieder (die nächsten 4 Jahre)... Schaltnetzteiltrafos sind da nicht ganz unähnlich... Nachdem mindestens zwei Lötstellen an einem Trafo sichtbar defekt geworden sind, und das mit dem typischen Fehlerbild des ringförmigen Risses, kann es zumindest nicht schaden, an den Trafos alle mal nachzulöten. Nicht jeder defekten Lötstelle sieht man den Defekt so offensichtlich an.
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Ich muss mich korrigieren, es sind (mindestens) drei weitere Lötstellen defekt! Siehe Foto.
Thorsten S. schrieb: > Dir ist aber schon aufgefallen, daß mindestens eine zweite Lötstelle > sichtbar gerissen ist? > Siehe rote Markierung im Bild Wenn ihm das aufgefallen wäre , hätte er es mit hoher Wahrscheinlichkeit behoben, meinst Du nicht?
Menschenskinder schrieb: > Wenn ihm das aufgefallen wäre , hätte er es mit hoher > Wahrscheinlichkeit > behoben, meinst Du nicht? Gratuliere! Du hast zielsicher die rhetorische Floskel in meinem Beitrag gefunden. Falls ich davon ausgegangen wäre, daß der TO das bereits gesehen hätte, hätte ich mir den Beitrag gespart. ;)
Ja, habe ich direkt gesehen und nachgelötet also alles gut. Hatte ich nur nicht im Bild makiert.
Laufen die Spannungen nach dem Elko-Tausch immer noch so weit weg? An welcher Spannung ist das Feedback über den Optokoppler und vermutlich den TL431 dran und wie stabil ist diese Spannung? Hast Du ein Trenntrafo und ein Oszilloskop?
Also soweit ich das mit der 12V Schiene herausfinden konnte (Recherche im Internet) liegen hier im Standby 9V an und im Betrieb 12V. Also ist die 12V Schiene in Ordnung. Bei der 16V Schiene liegen 18,8V an. Im Standby liegen hier 15,6V an. Bei der Standby Schiene liegen im Betrieb 2,7V an und im Standby 0V Ja habe ich beides (Oszi: RIGOL DS1104 4Kanal 100Mhz). Trenntrafo müsste ich mir nur kurz zusammenfrickeln, steht noch auf Dachboden ohne Gehäüse.
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So habe mich heute Abend noch mal intensiv um den Fernseher gekümmert, habe jetzt herausgefunden das der Fehler vom Pannel/TCON durch zu hohe Stromaufnahme oder durch instabile Stromversorgung verursacht wird. Der Fernseher läuft jetzt nur noch ca 10 Sekunden und geht dann aus. Mit Abgesteckten LVDS Kabel oder nur einer Seite des LCD´s bleibt der Fernseher an. Werde morgen mal die Sicherung herauslöten um die Stromaufnahme des TCON Bords zu messen. Sollte der Strom auf einmal im Betrieb steigen muss der Fehler vom Pannel oder TCON Board kommen, Ansonsten ist die Spannungsversorgung instabil. Habe schon mal davon gehört das auf der Platine der Pannel die Kerkos die grätsche machen können. Werde morgen mal die Wärmebildkamera aus der Firma mitnehmen um heiße Punkte zu ermitteln.
Leider muss ich die Aussage meines letzten Thread mit der 12V Schiene zurückziehen. Die Ursache ist zu 100% das Netzteil. Habe die 12V Schiene mal mit Labornetzgerät unterstützt und dann läuft der Fernseher ohne Ausfälle. der Strom vom Labornetzgerät sind so um die 560mA So werde jetzt das Netzteil nochmals untersuchen.
Reperatur erfolgreich abgeschlossen. Kalte Lötstellen um N801 IC mit der Bezeichnung IDP2301 auf Rückseite des Netzteils. Hauptursache SMD Widerstand R828 mit 10 Ohm. Alle SMD Bauteile inklusive IC nachgelötet. Hoffe jemanden mit dem gleichen Fehler helfen zu können. Beharrlichkeit zahlt sich aus.
Hauke K. schrieb: > Ja, habe ich direkt gesehen und nachgelötet also alles gut. Hatte > ich nur nicht im Bild makiert. Ja
... und ich dachte Du hast gleich alles einmal nachgelötet.
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Bei dem Chinazinn bestimmt nicht, jeder der mal so eine Platine nachgelötet hat weiß wie aufwendig es währe alles nachzulöten. Und die kalte Lötstellen bei SMD Bauteilen sind oft nichtmal sichtbar.
Eben. Deswegen löte ich grundsätzlich die komplette Platine nach wenn ich einmal damit angefangen habe.
Nimm mal die Batterien aus der Fernbedienung und wenn Funkschalter vorhanden, dann auch da raus nehmen. Hatte auch so einen Fall und da lag es an der Fernbedienung (Schmutz) und meine neue Lampe, davon die Fernbedienung schaltet auch ab und zu das Programm um.
Ben B. schrieb: > Eben. Deswegen löte ich grundsätzlich die > komplette Platine nach wenn ich einmal damit angefangen habe. so hatte ich mal einen 34er CRT bearbeitet dem immer der Ton ausfiel, dann sogar die Tonendstufe getauscht, dann den Stecker zum Lautsprecher und zu letzt stellte sich raus die Zuleitung zum Lautsprecher hing nur in den Ösen ohne verlötet zu sein.... Das war eine etwas längere Fehlersuche mit Pausen, wer zerlegt schon so eine Kiste bis zum Frontlautsprecher tief im Gehäuse!
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So, nachdem er jetzt zwei Wochen lief fängt er wieder an sich abzuschalten. Fernbedienung ist auszuschließen. Keine Batterien vorhanden. Ratlos :-(. Was ein Sch***. Habe alle SMD & TDH Bauteile neu Verlötet (mit Entlötlitze & neuem Lötzinn). Habe auch keine defekte Bauteile auf dem Netzteil ausmachen können. Keiner eine Idee.
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Schon einmal eine andere Steckdose ausprobiert?
Ja, natürlich. Der Defekt dieses Fernsehers ist etwas Komplexer als eine fehlerhafte Steckdose. Habe nochmal in englischen Foren nachgelesen das es eventuell mit einer zeitweisen zu hohen Stromaufnahme des T-CON Boards zu tun haben kann. Das würde zumindest erklären, dass der Fernseher mit einer abgesteckten Displayseite läuft.
Hallo nochmal, nach all dem Frust wollte ich nochmal einen neuen Anlauf starten. Fernseher ist nach wie vor defekt. Betreibe den Fernseher immer noch mit Labornetzgerät. Habe jetzt herausgefunden das auch Sharp dieses Netzteil verwendet, konnte aber leider keine neuen Tipps bei euras finden. Bei euras ist immer nur die Rede davon das Netzteil zu tauschen. Aber was ist auf dem Netzteil defekt? Vielleicht eines der beiden IC´s oder nur der Optokoppler (der ja die 12V schiene überwacht). Bei dem Optokoppler handelt es sich um ein PC816 habe leider nur PC817 da.
Mal den Fernseher auf Werkseinstellungen zurücksetzten. Bei einem Fernseher von Samsung der das gleiche Fehlerbild hatte hat das geholfen.
Nein leider nicht, neue Firmware ist bereits auf dem Fernseher
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Bin mit dem Gedanken am spielen ein 12V Netzteil was ich noch habe im Fernseher fest zu verbauen und dieses mit einer Diode zu entkoppeln. Da sich die Ausgangsspannung des Netzteils um knappe 2 Volt verstellen lässt.
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Ist bestimmt ne gute Lösung, wenn es rein passt. So hatte ich das schon beim Waschmaschinen Thread vorgeschlagen. Aber da ist auch genug Platz. Bei dir musst du ja noch mit Fernbedienung starten können. Wenn das alles klappt, dann nicht lange mit irgendeinem Mist ärgern und machen.
Ja, das Netzteil passt. Werde jetzt mal den ganzen kram zusammenbrutzeln. Das mit dem Standby ist kein Problem, da das Netzteil die 12V im Standby pullst.
Hauke K. schrieb: > das Meisterwerk der Pfuscherkunst Sogar mit variabler Schutzklasse, ich bin ganz entzückt!
Ach ja der 817 Passt da wohl auch der 816 ist nur ein bisschen Spannungsfester
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Hallo nochmal, so Fernseher ist wieder verreckt. Habe nochmal mit meiner Heißluft Station das Netzteil punktuell erwärmt. Kann jetzt mit Freude sagen das ich den Fehler gefunden habe. Auf der Rückseite des Netzteiles befinden sich drei SMD 3,3MΩ Widerstände in reihe (R810 - R812). Diese Widerstände sind extrem Wärmeempfindlich und verändern ihren Wert bei der kleinsten Bewegung des Netzteils um Mehrere MΩ. Habe diese Widerstände ersetzt und nun läuft die Kiste wieder.
Hauke K. schrieb: > Kann jetzt mit Freude sagen das ich den Fehler gefunden habe. Danke für deine Rückmeldung und Respekt vor deiner Verbissenheit. Ich ziehe den Hut vor dir.
Auch von mir +1 für Hartnäckigkeit :-P
Hallo zusammen, habe seit zwei Wochen das selbe Problem, habe ebenfalls einen H55N5705, mittlerweile 2,5 Jahre alt. Leider besitze ich wohl nicht die vermutlich notwendigen Elektronikkenntnisse für eine solche Reparatur, könnt ihr mir aber vielleicht sagen, ob mir hier jeder beliebige Elektrofachbetrieb weiterhelfen kann, bzw. wo bekommt man solche Widerstände überhaupt her? Gruß Alex
Hauke K. schrieb: > Dieser Fernseher raubt mir den letzen Nerv. Das ist G-A-N-Z einfach. a) Hast du die FW aktualisiert ? Das ist mglw. die Folge : b) wenn er wieder mal ausgeht, schalte kurz auf "AudioOnly" falls deine FB diese Taste hat, dannnochmal "AudioOnly" drücken : Ist das Bild dann wieder (kurz) da? Dann drehst einfach die "Hintergrundbeleuchtung" auf 0 . Auf -- A L L E N -- Eingangskanälen !!!!!!!!!!!!! Und er läuft ewig Ich glaube es kommt von der Software, (AudioOnly = Fehler) sonst vom Netzteil: das zu schwach ist, da die HGB derart viel Strom braucht, daß es dir schwindlig wird, habe selbst (irgendeinen) 42er/4k um 159,- gekauft, betreibe ihn auf HGB=3.
Hauke K. schrieb: > Nein leider nicht, neue Firmware ist bereits auf dem Fernseher und der Fehler ist alsbald danach aufgetreten ? Alex schrieb: > Gruß Alex Wenn er bereits sehr schnell nach dem Einschalten ausgeht, mußt die "richtigen Tasten" ins HGB-Menü" blind drücken lernen (aufschreiben) und nur zwischendurch immer "AudioOnly" .
Alex schrieb: > bzw. wo bekommt man solche > Widerstände überhaupt her? Kannst in jedem Elektronikgeschäft kaufen oder bei amazoo..so eine 2000 Stk-Packung um 12,- Metallschichtwiderstände, die kann man als Bastler noch löten. Falls bei deinem Netzteil d e r s e l b e Fehler schuld ist. Ich möchte noch anmerken, daß mein 42" NEU war (Retourware mit neuester FW) nagelNEU, ein (Abnutzungs) Wackler wie bei Hauke also eher ausscheidet. Ich habe auch noch einen weggepackten 58", den ich zum Testen mal kurz ins Net gelassen habe, sofort wollte er FW aktualisieren, hab ich das LAN-Kabel einfach rausgerissen , und gut war
HISENSE macht das recht geschickt, da muß man, sobald man testweise ins Internet will, irgendwelchen 'Übermittlungs-Bedingungen' erstmal zustimmen, so wird das --Ersteinschalten-- des Geräts (incl. IP und aller zugehörigen Daten) "registriert" - und dann beginnts nach 2,5 Jahren sporadisch auszufallen. Hat ja doch eine Menge (via Software regelbarer) Sensoren an Board... leider kaputt Zeitablauf. Ende.
Hallo zusammen, habe die Hintergrundbeleuchtung jetzt auf "0" gesetzt, aktuell läuft er auch konstant seit einer Stunde ohne auszugehen. Die "AudioOnly"-Taste habe ich zwar auf der Fernbedienung, wenn ich diese drücke passiert aber nichts. Was hätte hier passieren sollen? Gruß Alex
Alex schrieb: > aktuell läuft er > auch konstant seit einer Stunde ohne auszugehen. Die "AudioOnly"-Taste dient zum MUSIK-hören, der Bildschirm wird dabei abgeschalten -und der Ton läuft weiter. Du kannst also recht stromsparend am TV nebenbei SAT-Radio oder youtube "hören". Wenn er nun auf "0" stabil läuft, drehst wieder langsam hoch, falls du das Bild -wie die meisten Hisenser- nicht ohnehin besser findest. Beim "H43-NEC5205" kann ich bis max. "12" hochdrehen, ohne daß er abschmiert. Bei "7" hab ich ihn damals mal über Nacht durchlaufen lassen, nach 8-9 Stunden war er immer noch an. Habs auf "3", das reicht leicht, Bild wird dabei etwas dimensionaler. Dreh mal alles, sofern stabil, auf NULL. Stell nun ein SUPER-Schwarzweiß-Bild ein, wenn das paßt, dreh ein bißchen Farbe dazu. Jede Änderung 1 Parameters ändert das Verhältnis zu den anderen Parametern. Bild-Einstellen dauert also, weil man sich erst mal 'daran' gewöhnen muß. Erst wenn das Bild paßt kannst dich an die anderen im seeeeehr tiefen Menü verborgenen Parameter heranwagen. Orangegelb leuchtende Chinesengesichter gehören jedenfalls der Vergangenheit an ! SOLLTEN ALLE STRICKE REISSEN ! Schraub die Kiste hinten auf, am Netzteil befinden sich, ist schon viele Monate her, 4 (vier) Stromkabel die die Hintergrundbeleuchtung speisen. Zwei regeln die "Hintergrundbeleuchtung", also 'das' was du im Menü einstellst, die anderen zwei die 'eigentliche' HINTERGRUND-BELEUCHTUNG , ohne die du ja -absolut nichts- sehen würdest. Außer du nimmst "den TFT selbst" raus und hältst ihn gegen das Licht. So kannst überprüfen, ob er defekt ist. Aber bei 55" ist das... brauchst min. 2 Leute! Soweit ich mich erinnern kann, hatten alle 4 Kabel Spannung, ich find den Zettel nicht, vielleicht klebt er auch innen drin, von etwa 80 (!) Volt. Also Vorsicht beim Herummessen. Dann könntest probeweise mal die 2 überflüssigen Kabel abziehen .
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Damit man auch -als Hilfloser- endlich mal weiß, wie das von innen aussieht. Der Stecker ist leider ein 4-pol-Stecker, deshalb konnte ich das damals -nicht ausprobieren-.. ist (hier) erst 1 1/2 Tage alt ! Die Spannung ist wie gesagt hoch. Gar viele Teile kommen für die Fehlersuche also nicht in Betracht. 1 Trafo, vier Dioden, 1 Kondi, die 2 schwarzen Teile am Stecker, und -nicht zu vergessen- die SOFTWARE . Aber Trick 17 "AudioOnly" reicht doch
Einfach ausdrucken, ankreuzen, ausfüllen und (stapelweise) unter den geliebten HiSense legen. Don´t Forget : JEDER Eingang hat 6 BILD plus 5 TON ! Sonst: Gnade Dir Gott, wenn du da drin mal herumdrehst..!
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Und weiter gehts .. Ich habe zwei Monate das Ding nicht eingeschalten - und plötzlich - Wahlsonntag ! - fällt das Bild nach 15-20 Minuten aus. Und bleibt aus . Auch nicht bei Backlight = NULL. 'Damals ist er auf youtube noch gute 4-6 Stunden ohne Probleme gelaufen. Mich persönlich WURMT das ordentlich bei einem 43"-4k-TV um 152,- Fehlersuche: Im Winter hatte es 4-10°C, im Frühjahr etwa 12°C, gestern hatte es 32°C ... und heute 28°C . Luftmatratzen-pumpe ausgepackt und durch die Lüftungsschlitze 4-5 Minuten 'gekühlt'. 'AudioOnly' .Geht wieder!.. 10 Minuten-AUS . Also hab ich ihn heute --ein letztes Mal- geöffnet: Fingertests, Greisinger ausgepackt, Temperaturmessung... 1 Teil kommt in Frage (vgl. Foto): 2CZ20100-A95, N-type silicon Schottky rectifier diode, Huajing Microelectronics, !jedesmal! bei ca.55°C fällt die gesamte Beleuchtung aus (d.h. schwarzer Bildschirm) Mit dünnem Schnorchel nur den Kühlkörper gekühlt (1 min => 45°C)... dann läuft er wieder etwa 10' ...bis wiederum 55°C , das hab ich jetzt 5-6 mal gemacht ... der Kühlkörper ganz kalt (~30°C) , läuft er 15-25 Minuten. ---------------------------- MEINE FRAGE : Kann diese SchottkyDiode defekt sein? Oder sind solche generell recht wärmeempfindlich? ---------------------------- Direkt neben dem Kühlkörper ist noch eine (kühle) Schottky-Diode (HBR10150)... plus ´n paar verstreute.. Dieses Black-Screen-Problem tritt offensichtlich (nach einiger Zeit) bei (zu vielen) NEC-Modellen auf, wie einige amaZoo-Rezensenten berichten. Das verschlechtert sich.. quasi täglich... . --->>> Und, Hauke F., rennt dein Ding noch? . .
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Der Fehler ist nun soweit eingegrenzt, daß er behoben werden konnte. Sobald die Temperatur des Kühlkörpers etwa 55°C erreicht, schaltet der Backlight-Controller die Hintergrundbeleuchtung ab. Es gilt: 1. Drückt man 'AudioOnly' wird NUR die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet - das Bild (incl.Ton) aber läuft ungehindert weiter. 2. Auch der Backlight-Controller schaltet NUR die Hintergrundbeleuchtung 'ab' (dh. von 73V...92V auf 2V -DC ) 3. Auf beiden LED- BL-Schienen liegt immer dieselbe Spannung an. 4. Es handelt sich leider um chinesische Bauteile, für die, soferne überhaupt am Markt verfügbar, nur Datenblätter in Chinesisch verfügbar sind. Backlight-Controller (LX27901TD) , Schottky-Dioden: 2CZ20100-A95 (am Kühlkörper) und HBR10150 (daneben) 5. Es ist daher unerheblich, ob die Diode(n) ggfs. schadhaft sind oder der BL-Controller eine (softwaregesteuerte?) Temperaturbegrenzung eingebaut hat. 6. Seltsam ist jedenfalls, daß diese in ihrer Häufigkeit stark zunehmenden Bildausfälle zumindest "Hisense NEC-Modelle" überproportional stark betreffen. In UK gibt es ''generalüberholte'' Ersatz-Netzteile, bei denen offenbar nur die umliegenden Kondensatoren ausgetauscht wurden. (?) Mein Netzteil ist jedenfalls noch 'NEU'. 7. Die Behauptung des TO (Hauke K.), daß es sich hier um eine Art "Wärmeproblem" handelt, kann ich auch diesem Modell bestätigen. Wobei ICH immer noch auf softwaregesteuerte Obsoleszenz tippe. Wie auch immer: K U R Z E R Reparatur -P R O Z E S S Ich habe nun (siehe Bild) an der VESA-Halterung einen (alten) PC-Lüfter testweise befestigt, der selbst bei *BL=45..60* -auf dem Kühlkörper- eine konstante Temperatur von etwa +6°C über Raumtemperatur erzeugt. Auch der Rest der Platine wird dabei seehr angenehm kühl.. Ich habe den TV nun 12 Stunden durchlaufen lassen und hatte bisher trotz starkem BL weder Bildausfälle noch Bildstörungen. Das einzige Problem bei Betrieb mit Zusatz-Lüfter ist der zur Verfügung stehende Platz zwischen Kühlkörper und TV-Abdeckung. Der Lüfter sollte daher 6mm Dicke tunlich nicht überschreiten. Und kann mit einer Halterung bequem an den Netzteilschrauben befestigt werden. -Gegebenenfalls- reichte aber auch ein aufgeschraubtes Zusatzkühlblech. (?) Bei Kühlung mit Luftmatratzenpumpe reichte auch die bloße Kühlung der Rückseite, also des Backlight-Controllers. Möglicherweise ist es also ursächlich -auch- nur ein KONVEKTIONS-Problem. Wie wir von Kühlschränken wissen, werden die Temperaturregelungen an das ZIEL-LAND angepaßt, weshalb Kühlschränke in anderen Ländern gar nicht oder nicht richtig funktionieren. Dasselbe ! könnte auch hier -- nach dem Update der mitgelieferten Firmware -- der Fall sein. Ich möchte Hisense nichts unterstellen, aber ich mißtraue ihnen. CONCLUSIO: Wessen Garantie bereits abgelaufen ist, und das ist meistens der Fall, kann sich für ein paar Cent und bisserl Bastelarbeit die Funktionsfähigkeit seines Hisense weiter sichern. Da oh immer nur --unmittelbar nach dem Kauf-- Firmware-Updates verfügbar sind, und niemals nachher, braucht man sich 'darum' auch keinen Kopf mehr zu machen
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Hilflos schrieb: > Der Fehler ist nun soweit eingegrenzt, daß er behoben werden konnte. > Sobald die Temperatur des Kühlkörpers etwa 55°C erreicht, schaltet der > Backlight-Controller die Hintergrundbeleuchtung ab. Es gilt: so wie es aussieht kühlst du also auch die Kondensatoren! die würde ich doch mal tauschen, so nah am knappen Kühlkörper, die müssen ja vertrocknen! Denn weniger Elektrolyt = weniger Kapazität und irgendwann reicht die + Toleranz eben nicht mehr bei mehr Strombedarf. Dem Halbleitern tut diese Temperatur doch nichts! Entweder sind die Entwickler unfähig oder das stinkt nach geplantem Ausfall. Elkos und dann oft noch keine 105°C Typen nahe an Halbleiter mit zu kleinen Kühlkörpern ist ein Verbrechen! Mag sich jeder denken was er möchte!
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Joachim B. schrieb: > oder das stinkt nach geplantem > Ausfall. Ach was! Nie im Leben! Machen die nicht! Never ever! Hat schon genug 'Untersuchungen' gegeben, welche jedoch keine Evidenzen aufgetan haben, die für ein solches Vorgehen seitens der Industrie sprächen... Achtung: mein Beitrag könnte vor Ironie nur so triefen...
Joachim B. schrieb: > so wie es aussieht kühlst du also auch die Kondensatoren! Freilich, ist ja ein (un?erwünschter) Nebeneffekt. Der TV ist 'neu'. Da sind max. 100 Betriebsstunden drauf. Defekte Kondensatoren kannst recht einfach testen: wenn sie WARM-heiß sind bauchen sie auf, wenn sie wieder kalt werden, ziehen sie sich (leider) wieder zusammen. Gut warmlaufen lassen... wenn du draufdippst und sie zerbröseln, sind sie hin . Kann auch eine fehlerhafte Schottky-Diode sein, bei Wärme fließt eben ein höherer Strom. Aber ich tippe auf eine (softwaregeregelte) Temperatursteuerung. Weil +/-5°C über wohl und wehe entscheiden. Zum Prozessor gehen drei PWM-Leitungen, eine davon hängt direkt an dieser Kühlkörper-Diode. Das 'Zusatz-' Backlight verbraucht etwa 2/3 der Gesamtleistung, je greller das BL, desto schneller sind die 55°C erreicht . Michael W. schrieb: > Hat schon genug 'Untersuchungen' gegeben, bei der Firmware die 700MB umfaßt- und im Hintergrund upgedatet wird!
Joachim B. schrieb: > Elkos und dann oft noch keine 105°C Typen nahe an Halbleiter mit zu > kleinen Kühlkörpern ist ein Verbrechen! Du überschätzt das. Da ist es nicht soo warm, die C haben nicht mehr als 40°C, allerdings ist der Deckel ab und die BL-Wärme wird besser abgeführt. Die Trafos und auf der Rückseite 2 Spannungsregler bringen da deutlich mehr Wärmeenergie ins Board selber. Ich glaube das wird meist überschätzt. Bei meinem SAT-Receiver hab ich unlängst (wieder mal) 4 C´s getauscht, sind seit 10 Jahren immer genau dieselben. Wäre es so, müßten alle anderen schon längst über den Jordan sein
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Der einzige ?Löt-Fehler? den ich entdeckt habe, muß ich mal genauer untersuchen, Kurzschlußstrom.
Hilflos schrieb: > Du überschätzt das. nö, ich tippe trotzdem auf die C auch wenn sie noch keine dicken Bäuche haben! Hilflos schrieb: > Defekte Kondensatoren kannst recht einfach testen: bei dem Fehler mit Kältespray! Könnte der TO ja machen, Kältespray und diese Kondensatoren tauschen! Raten bringt nichts, an Halbleiter glaube ich in dem Bereich nicht wenn der Lüfter hilft! Wenn ich daneben liege hat er gerade mal unter 10,-€ verloren, wenn nicht ist der TV wieder OK.
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Joachim B. schrieb: > Raten bringt nichts, blöd herumlöten aber auch nichts! Ich habe noch 17 Monate Garantie. Die Kältespray-Logik versteh ich auch nicht, was soll das bewirken? Derselbe Schmäh wie der mit dem ESR eines Kondensators? Man kennt zwar den exakten ESR, kann aber nichts damit anfangen. Steht in jedem Manual, daß die korrekte 'Deutung des ESR' selbst für Experten schwierig ist und deshalb auf den 'Meß-Erfahrungen' der Anwender aufbauen sollte . Das Gerät funktioniert ja einwandfrei. Sicher ist bisher nur, daß bei 55°C/±1°C das BL abgeschaltet wird. Würde es bei 75°C abgeschaltet werden, wäre das verständlich. Oder anders gefragt: warum glaubst du, daß evtl. ein 'defekter Kondensator' zum Abschalten der Panelbeleuchtungbei dieser Temp führt?
Hilflos schrieb: > Oder anders gefragt: warum glaubst du, daß evtl. ein 'defekter > Kondensator' zum Abschalten der Panelbeleuchtungbei dieser Temp führt? ich habe deinen Fehler mit dem vom TO verwechselt, letzten Beitrag vom TO nicht gesehen. Hauke K. schrieb: > geht er nach 5 Minuten einfach aus. Hauke K. schrieb: > Kann jetzt mit Freude sagen das > ich den Fehler gefunden habe. Auf der Rückseite des Netzteiles befinden > sich drei SMD 3,3MΩ Widerstände in reihe (R810 - R812). Diese > Widerstände sind extrem Wärmeempfindlich Hilflos schrieb: > blöd herumlöten aber auch nichts! dann eben nicht! Joachim B. schrieb: > Denn weniger Elektrolyt = weniger Kapazität und irgendwann reicht die + > Toleranz eben nicht mehr bei mehr Strombedarf. Hilflos schrieb: > Sicher ist bisher nur, daß bei 55°C/±1°C das BL abgeschaltet wird. kann ja schon zu warm sein! (zumindest für den Kondensator) aber egal. Ohne rumlöten könnte man ja einen Kondensator mit Krokoklemmen parallel legen!
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Joachim B. schrieb: > Ohne rumlöten könnte man ja einen Kondensator mit Krokoklemmen parallel > legen! Siehst,Das ist einmal eine gute Idee. > deinen Fehler mit dem vom TO verwechselt Nix verwechselt, derselbe Fahler bei (allen) Hisense-Geräten. Nachdem Hauke volle 6 Monate gesucht hat, hat er zuletzt drei Widerstände entdeckt, neben dem BL-Controller? (Foto), die angeblich 'wärmeempfindlich' sind. Was mich eben auf die Idee gebracht hat, nachdem er jetzt -auf wundersame Weise- ausgefallen ist, durch die Lüftungsschlitze Kühlluft einzublasen. > kann ja schon zu warm sein! (zumindest für den Kondensator) Das Gerät funktioniert ja einwandfrei. Sicher ist bisher nur, daß bei 55°C/±1°C das BL abgeschaltet wird. Bild (und Ton) läuft ja weiter und beides hat weder vorher noch nachher Störungen. Läge es an einem C müßte irgendwas flackern, grieselig werden, Schlieren ziehen... tut´s aber nicht. Beim SAT-receiver wird das Bild erst unscharf, dann grieselig, und später eher 'doppelbildlich', ist also ein schleichender Prozeß .
Hilflos schrieb: > bei der Firmware die 700MB umfaßt- und im Hintergrund upgedatet wird! Es ging mir dabei nicht explizit um die Firmware, sondern um das angebliche 'Nichtvorhandensein' von geplanter Obsoleszenz generell... moi persönlich ist sich sicher, daß bei Entwurf und praktischer Umsetzung von Geräten in die Praxis in vielen Fällen eine 'pflegende' Hand angelegt wird... ;-) Der Konsum muß doch weitergehen. Und Reparaturen bzw. Reparaturmöglichkeit stünden diesem Vorhaben nur allzu im Wege. Ist meine ebenso persönliche wie unmaßgebliche Meinung zu diesem Thema.
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Hast eh recht. Darum gehts auch in meiner 'Reparatur'. Ich habe am PC nur ein (1) einziges Mal eine GraKa mit 2 Updates upgedatet. Bei jeder Version wurde das Bild geringfügig schlechter. Seither hab ich weder Updates installiert noch Virenscanner. Ich hatte trotzdem nie Probleme. ICH bin -so- also immer noch mit w2k im Internet unterwegs. Michael W. schrieb: > Der Konsum muß doch weitergehen. Weder MUSS der Konsum weitergehen, noch kann er SO weitergehen. Dasselbe gilt für das allzeit propagierte (Post-Corona-) 'Wachstum'. Das die Reichen reicher - und den Rest ärmer macht. Die Menschen brauchen eben keine 'Arbeit', sondern nur Geld. Das tippt 'man' irgendwo rein, und schon steht es zur Verfügung ! Es steht (derzeit wieder) in Hülle und Fülle zur Verfügung. Isn´t it, old Boy ? Mir kann auch das "Internet-Of-Things" also echt gestohlen bleiben . FOTO: Mit dem U-Regler-Kühler läuft das Ding seit über 1 Stunde auf etwa 47°C .
Hilflos schrieb: > Läge es an einem C müßte irgendwas flackern, grieselig > werden, Schlieren ziehen... tut´s aber nicht. ist doch auch nur eine Vermutung, so läuft Digitaltechnik eben nicht, digital ist geht/geht nicht!
Hilflos schrieb: > blöd herumlöten aber auch nichts! > Ich habe noch 17 Monate Garantie. Warum hast Du das Geraet dann geoeffnet? Die gehoert damit zu Recht abgewiesen.
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Joachim B. schrieb: > > digital ist: geht/geht nicht! Nach deiner Digital-Theorie müßte der Fernseher schon deshalb funktionieren, weil er ja geht. Also kann auch nichts defekt sein.. Gute alte ANALOG-LOGIC läuft eben so: Selbst wenn etwas (scheinbar) funktioniert, darf man immer auch annehmen, daß etwas defekt ist. Oder bald werden wird.
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So das Problem ist nun ausreichend durchuntersucht. Vorher: Zum Abschluß bin ich frühmorgens noch schnell ins Netz und habe den TV Verbindung mit seiner 'Mutter-Erde' aufnehmen lassen, wegen eines "neuen" Updates. Heute Nachmittag gabs Black-Screen bereits bei 47°C statt bisher 55°C Ich habe den Lüfter auf einem kleinen Trichter mit 6mm-Rüssel montiert, das ergibt eine recht schwache Luftströmung, die auf der Hand kaum wahrnehmbar ist. Teile der Platine abgeklebt und partiell Bauteile gekühlt. Am besten! funktionierte das, zumindest kurzzeitig, bei den Gleichrichter-Dioden + Kondensator: direkt am BL-Ausgang. Langer Rede kurzer Sinn: Kühlt man mit diesem geringen Luftstrom die Platine direkt am grünen Punkt, also von vorne, läuft der TV selbst bei BL=35 recht lang. Bläst man von oben auf die Rückseite der Platine, genügen wenige Sekunden, und der TV läuft EWIG ! Was sich rund um diesen grünen Punkt befindet, sieht man gut genug am Foto. Ob das Problem nun -ursächlich- vom BL-Controller, seiner Beschaltung oder der Firmware, die ihn ansteuert, verursacht wird, sei vorerst dahingestellt. Fakt ist: das Black-Screen-Problem wird durch mangelnde Kühlung der Platinenrückseite verursacht. Wie man unschwer erkennen kann, sind wohl (gewisse) Wärmeverteilungseffekte im Platinendesign 'beabsichtigt'. Ob sich eine "Aktive Platinen-Kühlung" langfristig lohnen -könnte-, mag jeder für sich entscheiden. Nach Ablauf der Garantie sollte man es zumindest mal probieren. Das Problem mit vielen Backlight-Controllern: sie können nicht nur nach Gutdünken frei programmiert werden, sondern werden überdies während des Betriebs laufend extern 'angesteuert'. Es sind recht komplexe Mikrocontroller, je nach externer Beschaltung und Controlling . Für diesen chin.BL-Driver gibt es keine leserlichen Datenblätter. ---------------------------------------------------- Ich kann ausschließen, daß oben gefordertes sinnloses Herumlöten auf der Platine eine (auch nur geringe) Verbesserung der Black-Screen-Problematik bringen könnte. Es sind immerhin 40 SMD-Bauteile . DENN Das Problem liegt -eindeutig- auf der Rückseite! ---------------------------------------------------- NOTFALLS kann man jederzeit irgendeine -Konstantstromquelle- an die Hintergrundbeleuchtung anschließen (72-93V / ???mA), im Zweifel vorher einfach mit starker Taschenlampe in eines der großen Löcher leuchten, das Panel läuft ja noch .
Hauke K. schrieb: > Hallo nochmal, > > so Fernseher ist wieder verreckt. Habe nochmal mit meiner Heißluft > Station das Netzteil punktuell erwärmt. Kann jetzt mit Freude sagen das > ich den Fehler gefunden habe. Auf der Rückseite des Netzteiles befinden > sich drei SMD 3,3MΩ Widerstände in reihe (R810 - R812). Diese > Widerstände sind extrem Wärmeempfindlich und verändern ihren Wert bei > der kleinsten Bewegung des Netzteils um Mehrere MΩ. Habe diese > Widerstände ersetzt und nun läuft die Kiste wieder. So wollte nochmal Rückmeldung geben, Fernseher läuft nach wie vor Fehlerfrei. Habe nun endlich auch mal die Rückwand wieder montiert. Ob ich sowas nochmal machen würde? Klar warum nicht, habe ja viel gelernt auch wie bescheuert heutzutage die Fehler sind.
Beitrag #6328172 wurde vom Autor gelöscht.
Hauke K. schrieb: > Klar warum nicht, habe ja viel gelernt auch wie bescheuert heutzutage > die Fehler sind. Danke. Eben darum gehts > Habe nun endlich auch mal die Rückwand wieder montiert. mir steht das noch bevor, aber irgendwie isses immer wieder lustig, so offene Geräte... was könnte man da noch 'gleich' umbauen ? Bei mir ist es eindeutig ein KONVEKTIONS-Problem, unter dem Netzteil gibts nämlich 'keine' Lüftungsschlitze. Ob Nachschlitzen auf Originalgröße plus Absetzen der Platine von der Rückwandwas bringt, weiß ich nicht.
Moin Das scheint ein Problem der ganzen Serie zu sein,4 Kollegen und ich haben genau das selbe Gerät alle haben die selben Probleme damit ,meinen habe ich letztes Jahr in die Reparatur gegeben und ohne etwas zu reparieren lief er ohne Probleme allerdings nur bis vorgestern und nun sind die selben Sorgen wieder da
Rene schrieb: > Problem der ganzen Serie Das ist sicher kein Problem "der ganzen Serie", das ist ein bekanntes Schlitzaugen-Problem. Deren Geräte sind auf eine bestimmte Lebensdauer hin 'optimiert', mechanisch, elektrisch, digital, egal, sprich: da klachelt und wachelt einfach alles von Anbeginn. Man kann heute, dank Internet (-Of-Things), dies alles :sehr präzise: berechnen. Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer, Einschalthäufigkeit, Betriebszeiten, Reparaturversuche, Bastelforen-Lösungen, etc. Nun variiert Hersteller nur noch die 'Bereiche der Fehleranfälligkeit'. Und schon sucht der wütende Konsument sich zum Trottel. DAS hats in Europa bisher noch nicht gegeben, weshalb WIR uns auch schwertun, damit umzugehen. Lies mal hier: Hilflos schrieb: > oder (1 billige Lösung )
Hallo zusammen! Ich habe seit gestern auch ein ähnliches Problem mit meinem Hisense 55HN5705. Der Fernseher fing nach ein paar Stunden Betriebszeit mit einer PS 4 Pro, also 4k und HDR, an immer wieder in unregelmäßigen Abständen komplett abzuschalten. Also nicht nur Hintergrund-Beleuchtung sondern wirklich komplett, sodass er neu hochfahren musste. Habe zuerst die Ps4 vermutet, da es da ja bekanntlich öfters probleme mit hdmi hdcp gibt. Komisch kam mir nur vor, dass er nach kurzer Wartezeit auch wieder ca 30 Minuten lief. Außerdem trat der Fehler nur auf sobald die Playstation und den 4k HDR Modus wechselt und der TV somit auch die Bildeinstellungen ändert. Dazu muss man sagen, dass es gestern ziemlich warm war. Ca 32 Grad. Nachdem ich dann diesen Thread hier gefunden hab, dachte ich schon an eine Art Überhitzung. Vergleiche ich die Bildeinstellungen am TV für 'normales' Signal und HDR, fällt nur auf, dass im HDR Modus die Hintergrund-Beleuchtung auf 100 steht, in allen anderen Modi auf 50. Nun habe ich diese auf 75 herunter gestellt und er scheint normal zu laufen. Ich kann leider nicht genau eingrenzen ob das jetzt so die Lösung ist oder ob die generell niedrigere Außentemperatur gegen Abend dazu beigetragen hat. Hatte jemand den gleichen Verlauf und kann mir das bestätigen? Habe jetzt auch schon ein paar mal gelesen, dass es bei Hintergrundbeleuchtung auf 100 ein Problem der Software sein könnte. Komisch ist nur, dass er bestimmt 2,5 bis 3 Jahre ohne jegliche Probleme bei allen Temperaturen lief. Danke und Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Komisch kam mir nur vor, dass er nach kurzer > Wartezeit auch wieder ca 30 Minuten lief. > Nun habe ich diese auf 75 herunter gestellt Abkühlzeit. So beginnt das.. und bald ists auch bei BL=50, BL=25 und BL=0 soweit. Du wirst sukzessive das immer weiter runterdrehen müssen, bis es quasi gar nicht mehr geht. Versuche ja kein Software-Update (gibt sowieso keins), sofortiger Kontakt mit der Mutter-Station, Garantiezeit abgelaufen ?... die 'Defekte' nehmen zu . Bei mir hat 'das' eine sofortige Reduktion der "höchstzulässigen Temperatur" von 55 auf 47°C bewirkt. Einen Hardware-Fehler hab ich noch nicht gefunden. Beitrag "Re: Hisense-NEC-BlackScreen >Netzteil" Die Software-Theorie (BL-Driver-Ansteuerung) scheidet daher immer noch nicht aus. So traurig es ist, da kann dir im Moment niemand helfen dabei. Die Probleme bei Hisense nehmen mit der Betriebszeit -auffällig- stark zu. Mittlerweile schalten sie die Internetfunktionen auf 'defekt'. Netflix, Prime... da kann man immer behaupten, was können wir dafür wenn Netflix nicht geht ?
Ich habe heute mit einem Konstantspannungsregler, da der Konstantstromregler bei diesem Ding leider nicht funktioniert, die Hintergrundbeleuchtung betrieben: Ich sehe aktuell eine geringfügige Verfärbung nach LILA bei ~75V/25mA, was aber mglw. an der, im Vergleich zum Strom, 'zu hohen' Spannung liegt. Die liegt sonst bei etwa 72,4V und 100mA . Weiter raufdrehen ist mir im Moment zu gefährlich.(exponentielle Strom-Zunahme) Es ist JEDENFALLS durchaus möglich, H-K-F muß sowieso nachgestellt werden, mit einem externen --Konstant-STROM-- netzteil das Gerät zu 'überlisten'. Man sollte aber vorher zumindest die Spannung des BL messen. Die BL-Leitung selbst läßt sich für Strommessung ja nur schwer auftrennen. Falls jemand BL-BlackScreen-Probleme hat ....
Ergänzung: Ich habe den defekten Step-Up-Converter nun reklamiert, sogleich geschenkt bekommen, den Kühlkörper abmontiert. Sind mir gleich Mosfet und Schottky entgegengefallen, waren noch nich mal angelötet ... Repariert. Der Strom ließ sich zwar bei -dieser- Stromstärke nicht mehr regulieren, habe den TV aber die ganze Nacht mit youtube auf 75,5V/33mA , also 2,5W, durchlaufen lassen. FAZIT: Ich kann diese Netzteil-Ersatzmethode durchaus empfehlen. Erspart eine Menge Sucherei. .
Hallo zusammen, danke erstmal an Alle, die hier Informationen zusammengetragen haben. Habe das Problem mit meinem H55N5705 auch (musste die Helligkeit über die letzten Monate immer weiter runterstellen). Könnt ihr mir sagen, ob ich Ruhe hätte, wenn ich das Netzteil austausche oder geht er dann trotzdem aus, weil die Bauteile die kritische Temperatur erreichen? Vielen Dank.
Hallo, ich habe seit einem Jahr das gleiche Problem mit dem Hisense H50NEC5205. Nachdem die Hintergrundbeleuchtung mittlerweile komplett aus ist läuft er maximal noch +/- 1h. Hab die Abdeckung entfernt und mit einem Lüfter gekühlt (Dyson :-) ) Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich dann wieder auf 30 erhöhen. Allerdings würde ich gerne mit einem kleinen Lüfter gezielt kühlen. Welches Bauteil ist da sensibel? Geht das auf Dauer? Grüße
Hauke K. schrieb: > So wollte nochmal Rückmeldung geben, Fernseher läuft nach wie vor > Fehlerfrei. Hallo Hauke, hat sich die Reparatur der Widerstände langfristig gelohnt? Wo hast du die SMD 3,3MΩ Widerstände (R810 - R812) gekauft? Wieviel mW haben die? Gibts sowas bsp bei Mükra? Grüße
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