Hi! Mir ist gestern leider meine Schreibtischlampe gestorben. ;-) Es ist eine LED Lampe mit externen Netzteil (19V 240mA), mehrstufigem Touch-Dimmer und Betriebsanzeige mittels eines leuchtenden Rings am Touch-Kontakt. Ich habe die Lampe geöffnet und zur Fehlereingrenzung das Netzteil, unter Umgehung des Dimm-Muduls, direkt mit dem LED Leuchtmittel verbunden. Die Lampe leuchtet wie zuvor, nur halt mit voller Helligkeit. Das Dimm-Modul, ein PIMI PM42-B90A1000, scheint man nirgendwo zu kaufen bekommen und die Mudule, welche es zu kaufen gibt, passen leider nicht in den Fuß der Lampe, also ist ein Reparaturversuch angesagt. Und hier bräuchte ich jetzt mal Eure Hilfe, denn ich messe hier Dinge, die für mich keinen Sinn ergeben. 1. Das externe Netteil ist 19V 240mA DC. Diese liefert es auch. 2. Verbinde ich das NT mit dem Dimmer, bricht die Spannung auf 1,4xV zusammen. 3. Das Wattmeter zeigt nur kurz bein Einstecken des NT eine Verbrauch an, danach konstant 0 Watt Verbrauch. 4. Ich messe am Dimmer, nachdem sich der Siebelko aufgeladen hat, einen Eingangswiderstand von 65kOhm. - Der Zusammenbruch der Spannung deutet auf einen Kurzschluss hin. Dem widerspricht aber 3. (0 Watt Verbrauch) Bleibt noch eine potentielle Schutzschaltung im NT. Dem widerspricht aber meiner Meinung nach die 1,4xV, welche man noch messen kann. ??? - Ein direktes ermitteln eines Kurzschlusses am Dimmer schlug ebenfalls fehl siehe 4. Wo mache ich einen Denkfehler? Was übersehe ich? Gruß Chris
Könnte man ein bild von der Platine sehen ? 1,4 Volt klingt nach 0,7// nach dioden.
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DAVID -. schrieb: > Könnte man ein bild von der Platine sehen ? https://www.google.com/search?q=PM42-B90A1000&ie=utf-8&oe=utf-8 Nach einer Platine sieht das wohl kaum aus. Mir scheint auch, dass der TO da gar nicht weiß, was er da tut, bzw. misst. Geladenen Elko den Widerstand messen? Gehts noch? Scheint ein Schüler zu sein. Da kann man nichts nachvollziehen. Chris S. schrieb: > Wo mache ich einen Denkfehler? Was übersehe ich? Ja, dass deine Fähigkeiten leider nicht mal minimal reichen um grundlegend auf Fehlersuche zu gehen. Ohne Schaltbild wird das sowieso nichts, da was zu erklären. Du kommst so ja auch nicht an die Schaltung ran. Schlag dir das aus dem Kopf und kauf dir was neues.
zumal beim Chinesen funktionaler Ersatz deutlich billiger als vermutlich jedes Ersatzteil vom Bauteilapotheker kommt: https://www.aliexpress.com/item//32827660736.html https://www.aliexpress.com/item//32788330137.html
Tja, jetzt habe ich die selbe Lampe, wo nun nach x Jahren auch der Dimmer augenscheinlich tot ist. Freue mich, als ich bei google das Problem eingebe und als erstes Ergebnis mikrocontroller Seite auftaucht, weil ich mir denke "geil, fähige Leute haben sich des Problems angenommen :D" Dann lese ich den Beitrag von "Cerberus", gewohnt 'freundlich', wie 'Fachleute' so sind und weiß ohne weiter zu lesen, dass das Thema an dem Punkte bereits tot ist. Leute ... (und damit meine ich solche, die anscheinend und nach eigener Aussage DIE Ahnung haben), WARUM tut ihr das?! Wenn doch jemand, der selbst sagt, er ist nicht im Stande das Problem zu lösen, nach Hilfe fragt, dann wäre es doch angebracht entsprechend darauf zu reagieren und vielleicht auf die Probleme, die ihr sofort erkennt, einfach mal sachlich und nett hinzuweisen. Stattdessen (und das ist leider hier im Forum mehr Regel als Ausnahme) wird derjenige blöd von der Seite angemacht, beleidigt und hinten dran wird in 95% der Fälle die Aussage hin geklatscht "kauf doch neu. Ist billiger als reparieren..." So verliere ich als Leser a) jegliche Ambition hier detaillierter nachzufragen und b) gänzlich die Lust die Seite überhaupt aufzurufen, wenn ich Verweise aus google hierhin sehe. Aber lasst mich in alter Manier auf meinen eigenen Beitrag im Sinne eben dieser Leute antworten: "Ja, wenn's dir nicht passt, dann komm doch gar nicht erst her. Auf Leute wie dich können wir gern verzichten." Sag ich einfach nur: Schade.
@Wolfgang: du könntest anstelle von langen Geschichten auch einfach mal - ein aussagefähiges Foto der Platine einstellen (Vorder- und Rückseite) - die Firma Pimi anschreiben und nach einer Bezugsquelle fragen (ggf. Folge-Produkt?) http://www.pimi.net.ZEEEH-ENNNN/index.php/product/index/g/e/id/41.html bitte ZEEEH-ENNNN durch cn ersetzen, die Foren-Software scheint das als Spam zu identifizieren
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Hallo, ich denke ich habe ein sehr ähnliches Problem. Aber ich habe Bilder gemacht. :-) Vielleicht kann mir ja jemand helfen und sagen was ich mit meinem Multimeter messen kann um das Problem einzugrenzen. Vielleicht kann ich den "PM42-B95A constant voltage input constant current output LED touch dimmer driver" beim Hersteller PIMI bestellen, aber zumindest würde ich gern vorher sicher wissen ob diese Baugruppe überhaupt mein Problem ist. https://www.pimi.net.cn /pm42-b95a-constant-voltage-input-constant-current-output-led-touch-dimm er.html Was ich bisher weiss: Meine Stehlampe geht gar nicht mehr. Bei ROT SCHWARZ kommen 24V rein. Das Netzteil ist also OK. Braun ist der touch sensor. Bei GRAU WEISS kommt nichts (mehr) an. Vielen Dank schon mal, Birger
Labornetzteil vorhanden? Dann LEDs abklemmen und am Labornetzteil prüfen, dabei Strombegrenzung auf 50-100mA, und dann Spannung langsam hochdrehen.
Ich habe kein Labornetzteil, aber ich habe schon das original Netzteil direkt mit den LEDs verbunden (ich denke inzwischen das war nicht so schlau). Das Ergebnis war, dass die LEDs sehr hell schnell (1Hz vielleicht) aufgeblitzt haben. Dieses Experiment habe ich dann sofort beendet. Aber daher bin ich ziemlich sicher, dass die LEDs an sich auch OK sind. PS: GRAU WEISS kommt übrigens als BRAUN BLAU an den LEDs an.
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Birger S. schrieb: > ich habe schon das original Netzteil > direkt mit den LEDs verbunden (ich denke inzwischen das war nicht so > schlau). Du hast Glück gehabt, dass die LEDs noch leben. Zeig mal das Marking des Chips in SOT-23/6. Der sitzt unweit des Sensoranschlusses.
Birger S. schrieb: > 223EB Das ist also der Touchsensor, TTP223. Schau mal ob die Eingangsspannung am dicken Elko noch ankommt.
H. H. schrieb: > Birger S. schrieb: >> 223EB > > Das ist also der Touchsensor, TTP223. > > > > > Schau mal ob die Eingangsspannung am dicken Elko noch ankommt. Ich lese gespannt mit. Erst am Samstag wieder eine defekte Touchleuchte im RC gehabt. Wir gehen dazu über die Dinger durch €3 CN Teile komplett zu ersetzen. Geht schneller und vermutlich in der Gesamtschau auch billiger...
Thomas R. schrieb: > durch €3 CN Teile komplett > zu ersetzen. Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin?
> Ich lese gespannt mit. Erst am Samstag wieder eine defekte Touchleuchte > im RC gehabt. Wir gehen dazu über die Dinger durch €3 CN Teile komplett > zu ersetzen. Geht schneller und vermutlich in der Gesamtschau auch > billiger... Kannst du da mal einen link zum Ersatz posten?
H. H. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> durch €3 CN Teile komplett >> zu ersetzen. > > Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin? Nö, ich meinte hier die 230Volt Varianten.
> Schau mal ob die Eingangsspannung am dicken Elko noch ankommt.
Jup, am Elko sind 24V.
>>> durch €3 CN Teile komplett zu ersetzen. >> Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin? > Nö, ich meinte hier die 230Volt Varianten. Das passt dann vermutlich nicht mehr in das Rohr rein, oder?
Birger S. schrieb: >> Ich lese gespannt mit. Erst am Samstag wieder eine defekte Touchleuchte >> im RC gehabt. Wir gehen dazu über die Dinger durch €3 CN Teile komplett >> zu ersetzen. Geht schneller und vermutlich in der Gesamtschau auch >> billiger... > Kannst du da mal einen link zum Ersatz posten? Hinz hat die entscheidende Frage gestellt: ich meinte ausschließlich die 230Volt Varianten. Im Thread ist aber die Frage nach Reparatur eines Kleinspannungsmoduls gestellt. Dafür kenne ich bisher keinen direkten Ersatz (werde ich aber jetzt suchen, kommt bestimmt auch mal)
Birger S. schrieb: >>>> durch €3 CN Teile komplett zu ersetzen. >>> Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin? >> Nö, ich meinte hier die 230Volt Varianten. > > Das passt dann vermutlich nicht mehr in das Rohr rein, oder? Welches Rohr? Habe ich etwas überlesen?
>>>>> durch €3 CN Teile komplett zu ersetzen. >>>> Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin? >>> Nö, ich meinte hier die 230Volt Varianten. >> Das passt dann vermutlich nicht mehr in das Rohr rein, oder? > Welches Rohr? Habe ich etwas überlesen? https://www.mikrocontroller.net/attachment/627445/IMG_8867.jpeg
Birger S. schrieb: >>>>>> durch €3 CN Teile komplett zu ersetzen. >>>>> Und da ist dann auch ein Stromschaltregler drin? >>>> Nö, ich meinte hier die 230Volt Varianten. >>> Das passt dann vermutlich nicht mehr in das Rohr rein, oder? >> Welches Rohr? Habe ich etwas überlesen? > https://www.mikrocontroller.net/attachment/627445/IMG_8867.jpeg Sorry, hatte ich nicht gesehen. Das ist aber doch eine 24Volt Version mit eingebautem KSQ? DAFÜR habe ich bisher keinen Ersatz gesucht. Bisher hatte ich nur Fälle mit 230Volt Modul im Fuß der Lampe, wo auch genügend Platz für eine Alternative ist.
Birger S. schrieb: >> Schau mal ob die Eingangsspannung am dicken Elko noch ankommt. > Jup, am Elko sind 24V. Dann gilt es als nächstes den 5V-Regler zu prüfen.
>>> Schau mal ob die Eingangsspannung am dicken Elko noch ankommt. >> Jup, am Elko sind 24V. > Dann gilt es als nächstes den 5V-Regler zu prüfen. Na das ist ja mal ne Idiotensichere Hilfe! DANKE! Genau richtig für mich. Da sind 5V (4,975V ;-)
> Dann eben noch die Steuerspannung für den Schaltregler.
0V
Ich hab noch die anderen Pins an dem Chip gemessen und der eine oben
links (23-17V) war besonders:
Er fing an bei irgendwas über 23V wenn ich die Messspitze angesetzt hab
und ging dann relativ schnell immer weiter runter.
Ich hab dann bei 17V die Messspitze weg genommen.
Birger S. schrieb: >> Dann eben noch die Steuerspannung für den Schaltregler. > 0V Also ist der Regler ausgeschaltet. Hättest du einen Widerstand von 5-10kOhm und einen Lötkolben? > Ich hab noch die anderen Pins an dem Chip gemessen und der eine oben > links (23-17V) war besonders: > Er fing an bei irgendwas über 23V wenn ich die Messspitze angesetzt hab > und ging dann relativ schnell immer weiter runter. > Ich hab dann bei 17V die Messspitze weg genommen. Sinnlos.
> Hättest du einen Widerstand von 5-10kOhm und einen Lötkolben? Lötkolben hab ich. Widerstand - ich denke mit genügend davon in Reihe sollte es gehen. >> Ich hab noch die anderen Pins an dem Chip gemessen und der eine oben >> links (23-17V) war besonders: >> Er fing an bei irgendwas über 23V wenn ich die Messspitze angesetzt hab >> und ging dann relativ schnell immer weiter runter. >> Ich hab dann bei 17V die Messspitze weg genommen. > Sinnlos. ROFL
Birger S. schrieb: >> Hättest du einen Widerstand von 5-10kOhm und einen Lötkolben? > Lötkolben hab ich. > Widerstand - ich denke mit genügend davon in Reihe sollte es gehen. Wird ein rechter Drahtverhau werden...
Während ich einen Drahtverhau löte, sagst du mir was ich damit erreichen will?
Birger S. schrieb: > Während ich einen Drahtverhau löte, sagst du mir was ich damit > erreichen > will? Den Regler einschalten auf ca. 50% gedimmt. Wenn das funktioniert, dann liegt es am Sensorchip (reparabel) oder am µC (ehr nicht reparabel).
Es gab doch mal vor einiger Zeit, kann so um Weihnachten rum gewesen sein, den einen mit seiner Mauselampe, die er nicht hinbrachte. Da war doch die Rede von nem kleinspannungsdimmer zusammen mit dem IC. Wimre liess sich das mit 2 Widerlingen in der Helligkeit regulieren. Zusätzlich wär das auch übeer PWM dimmbar gewesen. Etliche dieser LED Dimmer können ja nur 2 oder 3 Helligkeitsstufen, keine stufenlose Einstellug wie bei Glühobst. Jedenfalls liesse sich damit wohl die Helligkeit ganz gut regeln, bloss wird man sich da die Platine komplett selber basteln müssen.
H. H. schrieb: > Sensorchip (reparabel) Den TTP223 könnte man prüfen, indem man zwischen Pin 1 und Pin 2 die Spannung misst und dabei dann den Dimmer betätigt ... LG, Sebastian
Das Ding aus der MauseLampe hiess PAM2808 und ist verwendbar von 1,5-6V und bis 1,5A maximal 5W. Lässt sich per PWM dimmen, vielleicht einfach mit nem 555 Timer. Da gibts eine Standardschaltung mit PWM nahezu 0-100%.
> Den Regler einschalten auf ca. 50% gedimmt. Ist eher eine Perlenkette als ein Drahtverhau geworden, aber das funktioniert! > Den TTP223 könnte man prüfen, indem man zwischen Pin 1 und Pin 2 die > Spannung misst und dabei dann den Dimmer betätigt ... Da messe ich -4,9V egal was ich mit dem Dimmertaster mache.
Hilft es mir den ttp223 auszutauschen? Dann würde ich die hier kaufen: https://www.ebay.de/itm/253381740902?var=552545194995 Und da das 5 Stk sind, hab ich dann gleich was zum üben beim aus- und einlöten. Ich bin aber offen für andere Vorschläge wenn es eine einfachere Variante gibt. Noch eine Verständnisfrage: Wie geht denn sowas kaput? Was mir spontan einfällt wäre statisch aufgeladen an den touch Taster fassen, aber das ist absolut ein Schuss ins blaue. Ist das eine wahrscheinliche Möglichkeit oder was ist es für gewönhlich?
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Birger S. schrieb: >> Den Regler einschalten auf ca. 50% gedimmt. > Ist eher eine Perlenkette als ein Drahtverhau geworden, aber das > funktioniert! Gut gemacht. >> Den TTP223 könnte man prüfen, indem man zwischen Pin 1 und Pin 2 die >> Spannung misst und dabei dann den Dimmer betätigt ... > Da messe ich -4,9V egal was ich mit dem Dimmertaster mache. Spricht für defekten TP223. > Dann würde ich die hier kaufen: > https://www.ebay.de/itm/253381740902?var=552545194995 Mach das. > Was mir spontan einfällt wäre statisch aufgeladen an den touch Taster > fassen, Wäre eine plausible Erklärung. Spricht aber nicht für den Hersteller.
Du kannst ja noch den TTP223 auslöten, und den Rest testen, bevor du bestellst.
> Du kannst ja noch den TTP223 auslöten, und den Rest testen, bevor du > bestellst. Was meinst du mit: "den Rest testen"?
Birger S. schrieb: >> Du kannst ja noch den TTP223 auslöten, und den Rest testen, > bevor du >> bestellst. > Was meinst du mit: "den Rest testen"? Wäre ja immer noch denkbar, dass auch der µC (der 8-Beiner) Schaden genommen hat.
> Wäre ja immer noch denkbar, dass auch der µC (der 8-Beiner) Schaden > genommen hat. Und wie würde ich das testen?
Birger S. schrieb: >> Wäre ja immer noch denkbar, dass auch der µC (der 8-Beiner) > Schaden >> genommen hat. > Und wie würde ich das testen? Ich gehe mal davon aus, dass du hier gemessen hast. Dann überbrücke mal diese zwei Pins, aber nur kurz. Das sollte dem betätigen des Sensors entsprechen, und der µC sollte dann tun zu was er programmiert wurde.
> Ich gehe mal davon aus, dass du hier gemessen hast. Stimmt. > Dann überbrücke mal diese zwei Pins, aber nur kurz. Das sollte dem > betätigen des Sensors entsprechen, und der µC sollte dann tun zu was er > programmiert wurde. Damit kann ich die Lampe ein- und ausschalten. :-) Danke für all die Hilfe! Wenn ich den Ersatz geliefert bekommen hab und ich was erreichen konnte oder nochmal Hilfe brauche, melde ich mich wieder.
Beitrag #7625742 wurde vom Autor gelöscht.
*Hat funktioniert.* 1. Als erstes den Spender testen. Also Spender mit 5V versorgen (einfach per altem USB-Kabel mit Klemmen dran). Touch-Taster geht (ist eine LED dran). 2. Dann habe ich den TTP223 von der Spender-Platine abgelötet und das ging mit etwas zusätzlichem Lötzinn trotz der sechs Beinchen ganz gut. 3. Nun hab ich auch den (vermutlich) defekten TP223 von der Lampenplatine abgelötet. 4. Diesen habe ich dann auf die rote Spender-Platine aufgelötet (wieder zum Üben und auch gleichzeitig zum Testen). Geht tatsächlich nicht. 5. Letztlich den Spender-TTP223 auf die Lampenplatine. Lampe tut wieder. ABER: Beim Zusammenbauen (immer kleine Schritte und nochmals testen) stellt sich raus, dass am Touch-Taster-Kabel wackeln die Lampe schaltet. Nicht gut. Eine genauere Untersuchung zeigt: Die gekrimpte Verbindung ist nicht sauber. Einzelne Litzenenden schauen raus. Allerdings ist die Verbindung fest. Ich hab die Verbindung geöffnet, sauber neu gekrimpt und dann mit Schrumpfschlauch isoliert. Das hat geholfen. Jetzt geht alles wieder. *Vielen Dank!*
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