Hallo Forum! Was haltet ihr von folgendem Bausatz um mal in die Röhrentechnik hineinzuschnuppern: https://www.ebay.de/itm/EL34-Klasse-A-Rohrenverstarker-Hi-Fi-Single-Ended-Tube-Stereo-Amplifier-DIY-Kit/261625961395 Bitte keine Hinweise wie Transistoren sind besser, die Übertrager taugen nichts sondern einfach nur die Einschätzung des Gesamtpakets. Für den Preis scheint es doch eigentlich ganz attraktiv um mal mit der Röhrentechnik im allgemeinen anzufangen. Klar, besser geht immer. Danke
Stefan W. schrieb: > Für den Preis scheint es doch eigentlich ganz attraktiv um mal mit der > Röhrentechnik im allgemeinen anzufangen. kann man schlecht was zu sagen. 1. Man weis nichts über die Qualität der Ausgangstrafos, welche aber die Übertragungsqualität entscheident beeinflusst. 2. 2*12 Watt RMS ist ja auch nicht gerade viel. 3. Papier ist geduldig. Der Preis ist für mal mit sowas anzufangen schon ziemlich hoch. Um anzufangen würde ich mir ein passendes Buch mit Bauanleitungen von Röhrenverstärker suchen und damit beginnen. Ralph Berres
Stefan W. schrieb: > Für den Preis scheint es doch eigentlich ganz attraktiv um mal mit der > Röhrentechnik im allgemeinen anzufangen. Ist nur Löten und Schrauben. Die Leiterplatte bietet nicht so viel Freiheiten an der Schaltung zu spielen wie eine freie Verdrahtung. Ist der Schaltplan irgendwo downloadbar? Wer mehr kann, kann sich Übertrager und Netztrafo auch so kaufen. Glaube nicht, dass das teuer wird. Aber man weis was man hat. Wenn die Endstufe in UL arbeiten kann, ist der Übertrager wohl so schlecht nicht. ;-) Nach allen Eskapaden landet man doch bei der EL84. LG old.
Aus der W. schrieb: > Nach allen Eskapaden landet man doch bei der EL84. naja 2*12W bekommst du bei einen EL84 Päärchen aber nicht im A-Betrieb, wie hier angegeben. Aber im AB-Betrieb währen sogar 15W bei 2*EL84 drin. 2*EL34 würde hier locker das doppelte bis dreifache bringen. Im Angstbetrieb könnte man sogar 100W aus 2*EL34 rauskitzeln. Allerdings bei 800V Anodenspannung. Ralph Berres
Hab mir genau das Teil gerade aufgebaut. Gut finde ich, das für den Einstieg erstmal alles vorhanden ist: Netztrafo, Übertrager und vor allem Gehäuse. Mag sein, dass man die Teile einzeln günstiger, oder in besserer Qualität bekommt, aber hier hat man erstmal alles zusammen was man braucht um einen funktionierenden Verstärker aufzubauen (Und einen Einstig in die Röhrenverstärkerwelt zu wagen). Für Modifikationen ist auch noch ausreichend Platz im Gehäuse, die oben kritisierte Platine muss ja nicht verwendet werden. Obwohl ich dies im ersten Schuss definitiv machen würde. Die beigelegte "Anleitung" ist bescheiden und besteht nur aus einem Schaltplan. Trotzdem ist es damit und im Zweifel mit ein bisschen googeln ohne Weiteres möglich, das Teil aufzubauen, wenn man prinzipiell Elektronik- und Löterfahrung hat. Klanglich: Wie gesagt, ich habe das Teil gerade heut erst fertig aufgebaut und es funktioniert erstmal. Ich habe ein leichtes Brummen, was erstmal "normal" zu sein secheint, mit diversen kleineren Modifikationen soll man das wohl vollständig wegbekommen. So weit habe ich noch nicht draufgeschaut. Ansonsten sollten man nicht die total unempfindlichen Lautsprecherboxen haben (welche ich habe), sondern eher welche mit höherer Eingangsempfindlichkeit. Trotzdem klingt der Verstärker out-of-the-Box bei mir erstmal ganz passabel. Das mitgelieferte Poti ist Müll, der Ein- Ausschalter auch, den Entstörkondensator über dem Schalter habe ich durch einen X2-Typ ersetzt. Ansonsten ist das Teil im Originalzustand. Bis jetzt würde ich den Kauf empfehlen, vor allem weil man sich im ersten Schritt keine Gedanken über Teile, Gehäuse un Übertrager machen muss. Hth, Hannes
> Wer mehr kann, kann sich Übertrager und Netztrafo > auch so kaufen. Glaube nicht, dass das teuer wird. > Aber man weis was man hat. Ich bin halt in Sachen Röhren blutiger Anfänger. Während meiner Ausbildung 84-87 war die Technik kein Thema mehr aber es reizt mich schon. Der Kit wäre eine Möglichkeit erst mal anzufangen und dann ggf weiterzumachen. Ausserdem habe ich schon auch Respekt vor den Spannungen
Hannes H. schrieb: > Ich habe ein leichtes Brummen, > was erstmal "normal" zu sein secheint Nein, das ist nicht normal. Elkos sind ja kein Kostenfaktor mehr, daß man wie früher nur 16µF genommen hat. Da scheint sogar ne Siebdrossel verbaut zu sein. Die könnte natürlich falsch dimensioniert sein (in Sättigung). So ne EL34 braucht schon mehr Strom als die typische EL84. Gegen Brummen muß die GND-Verdrahtung gut überlegt sein (Sternpunkt). Das Chassis darf nur an einem einzigen Punkt mit GND verbunden sein. Die Heizleitungen müssen verdrillt sein und mit nem Entbrummerpoti (100 Ohm) gegen GND. Die Leitungen zum Poti und den Eingangsbuchsen müsssen geschirmt sein (Schirm nur einseitig auflegen!). Da scheint auch kein Gehäuse oder wenigstens ein Schutzkäfig dabei zu sein. Daher ist so ein offener Aufbau saugefährlich für Laien (Kinder, Frauen). Hannes H. schrieb: > Das mitgelieferte Poti ist Müll, der Ein- Ausschalter auch Warum? Knarzt es oder ist es eine lineare Ausführung?
Peter D. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Ich habe ein leichtes Brummen, >> was erstmal "normal" zu sein secheint > > Nein, das ist nicht normal. > Elkos sind ja kein Kostenfaktor mehr, daß man wie früher nur 16µF > genommen hat. Mit normal meine ich, nach Erstinbetriebnahme. Also bis man rausgefunden hat, was man am Aufbau verbessern kann. Hier sehe ich bei meinem Massekonzept (Audio) noch Verbesserungspotential. Als Siebelko ist ein großer mit 220µF / 450V, sowie zwei kleinere mit 22µF / 400V beigelegt. Das erscheint erstmal ausreichend. > Da scheint sogar ne Siebdrossel verbaut zu sein. Die könnte natürlich > falsch dimensioniert sein (in Sättigung). So ne EL34 braucht schon mehr > Strom als die typische EL84. Die Drossel ist zumindest mechanisch ziemlich groß (so groß wie ein Trafo), schwer zu glauben, dass die unterdimensioniert ist (3H / 200mA). > Gegen Brummen muß die GND-Verdrahtung gut überlegt sein (Sternpunkt). > Das Chassis darf nur an einem einzigen Punkt mit GND verbunden sein. Ja, hier gibt es bei mir bestimmt noch Verbesserungspotential. Die mitgelieferte Platine erleichtert einem auf jeden Fall den Aufbau, da die Masseflächen dort den Sternpunkt schon mehr oder weniger vorgeben. Von dort gehe ich auch nur mit einer einzigen Leitung zum Chassis. > Die Heizleitungen müssen verdrillt sein und mit nem Entbrummerpoti (100 > Ohm) gegen GND. Die Leitungen zum Poti und den Eingangsbuchsen müsssen > geschirmt sein (Schirm nur einseitig auflegen!). Die Heizleitungen sind verdrillt, so gut es geht (direkt am Sockel schwierig), Entbrummwiderstände nach Masse sind noch nicht drin (da auch nicht vorgesehen). Das werde ich als nächstes ergänzen. Ich vermute, ich habe auch die Audio-Masse nicht komplett richtig ausgeführt: Die Buchsen sind zum Gehäuse hin zwar isoliert, aber letzten Endes hängt die Audio-Masse doch am gemeinsamen GND, und zwar einmal an der linken und einmal an der rechten Eingangsstufe. Weiß nicht, ob das so optimal ist. Dies ist tatsächlich auch ein Manko dieses "Bausatzes": Es liegt nur ein Schaltplan bei, aber keine Anleitung (Aufbau, best practices, etc.) > > Da scheint auch kein Gehäuse oder wenigstens ein Schutzkäfig dabei zu > sein. Daher ist so ein offener Aufbau saugefährlich für Laien (Kinder, > Frauen). > Definiere Gehäuse: Das Teil ist vollumfänglich von einem geerdeten Metallgehäuse umgeben. Die Sockel der Röhren sind auf einer eigenen Platte etwas nach unten versetzt angebracht. Mit dem Finger kommt man da erstmal nirgendwo dran. Die größte Gefahr sehe ich eher durch eine mechanische Beschädigung (fliegender Ball, o.ä.). Aber man möchte ja eigentlich auch die offene Optik. Unbeaufsichtigt werde ich das Teil nicht betreiben... > Hannes H. schrieb: >> Das mitgelieferte Poti ist Müll, der Ein- Ausschalter auch > Das Poti ist das billigste, was man für Geld erwerben kann. Aktuell tut es seinen Dienst, ob das von Dauer ist, ist schwer zu sagen. Da ich nichts besseres da hatte, habe ich es erstmal verbaut. Der Ein-Ausschalter ist allerdings wenig vertrauenswürdig (aber auch den habe ich erstmal verbaut und er tut). Den werde ich tauschen, wenn ich einen geeigneten Ersatz gefunden habe. Am besten gegen einen zweipoligen Schalter. Kann jemand einen zweipoligen Drehschalter mit 230V und 1A Schaltleistung empfehlen? > Warum? > Knarzt es oder ist es eine lineare Ausführung? Trotz allem, denke ich ist der Bausatz gut für den Einstieg geeignet (you get what you pay for...)
Hannes H. schrieb: > Die beigelegte "Anleitung" ist bescheiden und besteht nur aus einem > Schaltplan. Lass doch mal bitte sehen. Peter D. schrieb: > (Sternpunkt). > Das Chassis darf nur an einem einzigen Punkt mit GND verbunden sein. Geht auch anders, aber wie Du schon schreibst muss das durchdacht sein. Peter D. schrieb: > Die Heizleitungen Eigentlich heizen die Chinesen die Vorröhren mit DC. Bifilare Heizfäden bauen die deshalb gar nicht erst. Man ist mit den Noval-Doppeltrioden besser bedient. Hannes H. schrieb: > Entbrummwiderstände Nützen nichts, wenn die Fäden in der Doppelröhre in Serie geschaltet sind. Kann je nach Hersteller abweichen. Peter D. schrieb: > Elkos sind ja kein Kostenfaktor mehr, daß man wie früher nur 16µF > genommen hat. Bei der Gleichrichterrähre gibt es da maximal zulässige Kapazitätswerte. LG old.
Angehängte Dateien:
-
IMG_20180303_204339.jpg
240 KB -
IMG_20180303_214321.jpg
240 KB -
IMG_20180304_205939.jpg
230 KB
Aus der W. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Die beigelegte "Anleitung" ist bescheiden und besteht nur aus einem >> Schaltplan. > > Lass doch mal bitte sehen. Ist angehängt. > > Peter D. schrieb: >> (Sternpunkt). >> Das Chassis darf nur an einem einzigen Punkt mit GND verbunden sein. > > Geht auch anders, aber wie Du schon schreibst muss das durchdacht sein. Ja, die Masseleitung von den Lautsprecheranschlüssen zur Platine parallel zu den 315V-Leitungen des Trafos ist vielleicht auch nicht ganz optimal. > > Peter D. schrieb: >> Die Heizleitungen > > Eigentlich heizen die Chinesen die Vorröhren mit DC. > Bifilare Heizfäden bauen die deshalb gar nicht erst. > Man ist mit den Noval-Doppeltrioden besser bedient. > Die hier sind mit AC geheizt. > Hannes H. schrieb: >> Entbrummwiderstände > > Nützen nichts, wenn die Fäden in der Doppelröhre > in Serie geschaltet sind. Kann je nach Hersteller > abweichen. Keine Ahnung, wie kann ich das rausfinden?
Hannes H. schrieb: > Keine Ahnung, wie kann ich das rausfinden? Hineinsehen. Erstmal eingrenzen wo der Brumm her kommt. R105 und R205 überbrücken. (Stück Draht drüber Löten.) Ist das Brummen dann weg? LG old.
Hannes H. schrieb: > Ist angehängt. Vielen Dank. Schön puristisch, keine Überallesgegenkopplung. Die Daten der Vorröhre muss ich mir noch ansehen, die Lösung mit R104 gefällt mir natürlich nicht. Netzteil: Drossel aus der Plus-Leitung raus. Pluspol von C301 und C302 verbinden. Minuspol von C301 und Mittelpunkt der Wicklung von GND trennen. Diesen Knoten über die Drossel an C302 und GND. Hat mehrere Vorteile. LG old.
Weitere Bilder und Spannungsangaben gibt es in einem Thread im Hifi-Forum. http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-5386.html Der Tipp dort die Vorröhre zu ziehen ist schlecht, dann habt Ihr die Brummspannung von B2 auf dem Gitter der Endröhre. Die Vorröhre ist eine 6SL7. Ich gehe mal davon aus, dass der Brumm daher kommt. 6SN7 rein. Katode verblocken. 47µF ... 470µF. Also parallel zu R204, Pluspol an Katode. Man braucht dann allerdings etwas mehr als 2Vss zur Vollaussteuerung. Die Heizspannung würde ich mit der Katode der Endröhre verbinden, wenn sie bisher kein definiertes Potential hatte. LG old. PS: Falls jemand aus SG dabei ist, können wir gerne mal gemeinsam nachschauen was zu machen ist.
Aus der W. schrieb: > Der Tipp dort die Vorröhre zu ziehen ist schlecht, > dann habt Ihr die Brummspannung von B2 auf dem Gitter > der Endröhre. 2 Trioden parallel ist sinnlos. Man könnte besser eine Triode als Konstantstromlast für die andere schalten. Dann ist nur noch R105 der Arbeitswiderstand.
Stefan W. schrieb: > Der Kit wäre eine Möglichkeit erst mal anzufangen und dann ggf > weiterzumachen. > > Ausserdem habe ich schon auch Respekt vor den Spannungen Dann nimm Batterieröhren wie die 1SH24B (bei Pollin für 0.90 €) und such Dir eine Schaltung bei Kainka etc,
Aus der W. schrieb: > Der Tipp dort die Vorröhre zu ziehen ist schlecht, > dann habt Ihr die Brummspannung von B2 auf dem Gitter > der Endröhre. Also ist er doch gut, um die Ursache des Brumm zu finden. Zieht man die Röhre und es brummt, dann ist B2 ungenügend gesiebt. Dann kann man eine höhere Brummunterdrückung durch eine Konstantstromlast (Rk = R104) erreichen. Falls dann die Verstärkung zu groß wird, kann man R105 auf 75k verringern.
Peter D. schrieb: > Also ist er doch gut, um die Ursache des Brumm zu finden. Zieht man die > Röhre und es brummt, dann ist B2 ungenügend gesiebt. Bei nahezu jedem Röhrenradio brummt es wenn Du die Vorstufentriode (EABC80) ziehst. Überlege mal warum! Peter D. schrieb: > Dann kann man eine höhere Brummunterdrückung durch eine > Konstantstromlast (Rk = R104) erreichen. ? Konstantstromquelle für Rk bedeutet 0 Verstärkung. Der Brumm von B2 würde dann auch voll durchschlagen. Probiere das doch einfach mal mit LTspice. Das kann durchaus helfen die Zusammenhänge zu verstehen. Holm T. schrieb: > Die 6N9P ist eine 6SL7. Danke, Dein Beitrag kam während ich schrieb. LG old.
Aus der W. schrieb: > Bei nahezu jedem Röhrenradio brummt es wenn Du die > Vorstufentriode (EABC80) ziehst. Vorausgesetzt, die Siebung ist ausreichend dimensioniert, brummt da nichts. Aus der W. schrieb: > ? Konstantstromquelle für Rk bedeutet 0 Verstärkung. Nochmal ganz langsam: Die Last ist doch R103 (100k). Und den durch das 2. System ersetzen: - R103 entfernen - 4,5,6 trennen, - zwischen 4 und 6 auch 2k - 6 mit 2 verbinden, - 5 an B2
Angehängte Dateien:
Hannes H. schrieb: > Ja, die Masseleitung @ https://www.mikrocontroller.net/attachment/358926/IMG_20180303_204339.jpg Der Mittelpunkt der Sekundärwicklung gehört nicht an den "Sternpunkt", sondern an den Ladekondensator. Musst Du freischubbeln und dort (siehe Bild) anlöten. Das ist jetzt sicher nicht der Hauptgrund für den Brumm, aber Eines kommt zum Anderen. Peter D. schrieb: > - 6 mit 2 verbinden 2 ist die Anode vom unteren System und 6 die Katode vom oberen System. Autsch. Frage Cortana mal nach SRPP. LG old.
Aus der W. schrieb: > Autsch. Frage Cortana mal nach SRPP. Nö, ich meinte einfach als Konstantstromer. Dann ist er deutlich hochohmiger als 100k, d.h. der Brumm auf B2 koppelt nicht auf das Signal.
Peter D. schrieb: > Nö, ich meinte einfach als Konstantstromer. Na dann mach mal. So wie bisher von Dir beschrieben gibt das nix. LTspice ist Dein Freund. ;-) LG old.
Angehängte Dateien:
Aus der W. schrieb: > 6SN7 rein. Katode verblocken. Unbedingt! Brummunterdrückung: 6SL7 5,4dB 6SN7 23dB Verstärkung unmerklich geringer: 6SL7 27dB 6SN7 25dB Anbei die Vergleichsschaltung und natürlich die asc. LG old.
Aus der W. schrieb: > Frage Cortana mal nach SRPP. Ja, schade, das sie das hier nicht verwirklicht haben. Dabei wäre es so einfach gewesen, anstatt die Systeme einfach parallel zu schalten.
:
Bearbeitet durch User
Matthias S. schrieb: > Ja, schade, das sie das hier nicht verwirklicht haben. Sind halt klug geworden in China. :-) Ich würde da auch keine SRPP reinstricken. https://www.frihu.com/roehrentechnik/srpp/ Das obere System arbeitet nicht als gute Stromquelle und bringt deshalb nicht die psrr-Steigerung die man (peda) sich davon verspricht. http://1.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/RrBVaWyVD1I/AAAAAAAAACE/e7Er6y-qlXc/s1600-h/Widerstandsmultiplizierer+RIAA2007+Darius+01th+Aug.png LG old.
Hallo Zusammen, erstmal danke für die ganzen Tipps. Vielleicht<muss ich nochmal ergänzen, dass das Brummen recht dezent ist und nicht so drastisch, wie es hier vielleicht rüberkommt. Trotzdem möchte ich das soweit möglich natürlich reduzieren. Hierzu würde ich aber gerne "minimalinvasiv" vorgehen, d.h. erstmal die Ursachen eingrenzen und mit möglichst kleinen Maßnahmen Anhile schaffen, ohne die Schaltung komplett umzuwerfen. Ich versuche mal ein paar geschilderte Maßnahmen zu sortieren: Aus der W. schrieb: > Erstmal eingrenzen wo der Brumm her kommt. > R105 und R205 überbrücken. (Stück Draht drüber Löten.) > Ist das Brummen dann weg? Was bewirkt das? Wird hier die Endstufe auf Null gezogen, sprich keine Verstärkung, wenn Brummen dann noch da ist, muss es aus der Vorstufe kommen? Aus der W. schrieb: > Netzteil: > Drossel aus der Plus-Leitung raus. Pluspol von > C301 und C302 verbinden. > > Minuspol von C301 und Mittelpunkt der Wicklung > von GND trennen. Diesen Knoten über die Drossel > an C302 und GND. Hat mehrere Vorteile. Das habe ich nicht genau verstanden. Kannst du das bitte erläutern? Welche Vorteile ergeben sich aus dieser (doch größeren) Umbaumaßnahme? Aus der W. schrieb: > Weitere Bilder und Spannungsangaben gibt es in einem > Thread im Hifi-Forum. > http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-5386.html > Der Tipp dort die Vorröhre zu ziehen ist schlecht, > dann habt Ihr die Brummspannung von B2 auf dem Gitter > der Endröhre. Den Thread kenne ich. Dort war wohl das Hauptproblem, dass die beiden Gitter der Doppeltriode nicht miteinander verbunden waren. Der TE dort hat auch Entbrummwiderstände eingebaut. Letzten Endes war das Brummen wohl weg, was aber die entscheidende Verbesserung gebracht hat geht daraus nicht hervor (nur die Triodengitter, oder auch die Entbrummwiderstände)? Aus der W. schrieb: > Aus der W. schrieb: >> 6SN7 rein. Katode verblocken. > > Unbedingt! Nach dem was google dazu so hergegeben hat, sind die beiden Röhren nicht 1:1 austauschbar - allerdings kenne ich mich zu wenig aus, um das gescheit beurteilen zu können. Meine Vorgehensweise wäre erstmal: - Audiomasse ggfs neu machen, bzw. den Mittelabgriff direkt am Elko anzuflanschen - Generell größere Elkos für das NT verwenden: 470µ statt 150 (es ist ohnehin ein 330µ statt 150µ beigelegt), und 47 oder 68µ statt 22µ - Entbrummwiderstände an die Heizleitungen Gibt es sonst noch was, was ich erstmal noch probieren / verbessern könnte? Wenn es für die Analyse hilft: Das Brummen ist unabhängig von der eingestellten Lautstärke eigentlich immer gleich, es sei denn, man dreht den Lautstärkeregler mehr als 3/4 auf, dann wird das Brummen etwas lauter, aber auch dann konstant... Viele Grüße, Hannes
Hannes H. schrieb: > Was bewirkt das? Wird hier die Endstufe auf Null gezogen, sprich keine > Verstärkung, wenn Brummen dann noch da ist, muss es aus der Vorstufe > kommen? Ja. _________________________________________ Hannes H. schrieb: > Das habe ich nicht genau verstanden. Dann lass das erstmal. _________________________________________ Hannes H. schrieb: > Der TE dort > hat auch Entbrummwiderstände eingebaut. Aus der W. schrieb: > Die Heizspannung würde ich mit der Katode > der Endröhre verbinden, wenn sie bisher > kein definiertes Potential hatte. _________________________________________ Hannes H. schrieb: > Nach dem was google dazu so hergegeben hat, sind die beiden Röhren nicht > 1:1 austauschbar Korrekt. Mache es doch einfach so wie ich es beschrieben und mit LTspice gezeichnet habe. Musst halt noch einen Elko für jede 6SN7 parallel zum 2K Ohm Katodenwiderstand löten. Ist eine auf Deinen Amp zugeschnittene Lösung. Die 6SL7 ist, da sie eine Stromgegenkopplung zur Verstärkungsminderung hat, deutlich störempfindlicher. Die 6SN7 benötigt diese Stromgegenkopplung nicht. Mit dem Parallelkondensator zum Katodenwiderstand verhinderst Du die Stromgegenkopplung. (Ist bei der Endstufe ja auch so.) _________________________________________ Hannes H. schrieb: > Generell größere Elkos für das NT verwenden: 470µ statt 150 (es ist > ohnehin ein 330µ statt 150µ beigelegt), und 47 oder 68µ statt 22µ Erstmal so lassen bis klar ist wo der Brumm herkommt. Den 22µ bitte nicht vergrößern. _________________________________________ Hannes H. schrieb: > es sei denn, Bei kurzgeschlossenem Eingang und geschlossenem Bodenblech? Hat der Brumm 50Hz oder 100Hz? LG old.
Aus der W. schrieb: > Aus der W. schrieb: >> Die Heizspannung würde ich mit der Katode >> der Endröhre verbinden, wenn sie bisher >> kein definiertes Potential hatte. Also zwei 100 Ohm Widerstände in Reihe zwischen die beiden Heizleitungen und den Mittelabgriff direkt an die Katode? Sowohl für die Heizung der Vorröhre und auch der Endröhre? Dann jeweils nur an eine Katode einer Seite? Aus der W. schrieb: > Bei kurzgeschlossenem Eingang und geschlossenem > Bodenblech? Bodenblech ist zu, Eingang nicht kurzgeschlossen (Signalquelle dran). Mal die Eingänge kurzschliessen? > Hat der Brumm 50Hz oder 100Hz? Bin mir nicht sicher, würde schätzen 100Hz.
Hannes H. schrieb: > Also zwei 100 Ohm Widerstände in Reihe zwischen die beiden Heizleitungen > und den Mittelabgriff direkt an die Katode? Sowohl für die Heizung der > Vorröhre und auch der Endröhre? Ja. Die Heizwicklungen phasenrichtig parallelschalten. Bitte vorher sicher stellen, dass die Heizwickel "in der Luft" hängen. Hannes H. schrieb: > Dann jeweils nur an eine Katode einer > Seite? Ja. Hannes H. schrieb: > Mal die Eingänge kurzschliessen? Klar. Nichts weiter als die Lautsprecher anklemmen. LG old.
Nur mal interessehalber. Was ist denn draus geworden? LG old.
Wollte mich nachher oder morgen mal dran setzen. Komme leider nur am WE dazu. Habe mir jetzt 100 ohm Widerstände für die Heizung(en) bestellt und ggfs. größere Elkos. Ansonsten habe ich schon folgendes geprüft: Brummen tritt auch auf bei kurzgeschlossenen Eingängen, allerdings habe ich hier auch festgestellt, das nur die Audio masse an einem Kanal angeschlossen ist, das werde ich noch ändern, obwohl ich nicht glaube, dass das die Ursache ist. Das Brummen tritt erst kurz nach dem Einschalten auf, beträgt doch 50 statt den geschätzten 100 Hz und hört auch auf, wenn ich den Verstärker ausschalte und er noch mit dem Rest in den Kondensatoren läuft. Außerdem (falls das Rückschlüsse auf die Ursache zulässt): das Brummen klingt nicht nach einem Sinus, sondern eher nach einem Dreieck oder so... Eine Frage noch zu den Heizungswiderständen: bisher habe ich nur gelesen, das sie direkt an masse hängen, du hast gesagt, ich soll die an die Katode hängen...Macht das einen Unterschied?
Hannes H. schrieb: > Macht das einen Unterschied? So ca. 22V laut Hifi-Forum. Hannes H. schrieb: > Habe mir jetzt 100 ohm Widerstände für die Heizung(en) bestellt Komm doch mal mit dem Amp vorbei. Habe alles da zum Experimentieren. LG old.
Aus der W. schrieb: > Komm doch mal mit dem Amp vorbei. Habe alles da zum Experimentieren. Hmm...SG ist leider ziemlich weit weg von mir. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, woran es liegen könnte: Ich habe ja die Masse der Sekundärseite des Trafos mit der "Gerätemasse" verbunden und aber auch mit dem Schutzleiter, also dem Gehäuse. Kann ich mir dadurch eine Masseschleife einfangen? Ich hätte jetzt mal versucht, die Verbindung aufzutrennen, bin mir aber nicht sicher, ob ich das machen kann. Ich hätte jetzt gesagt ja, aber vielleicht habe ich was übersehen? Kann ich das versuchen? Kann es daran liegen?
Aus der W. schrieb: > Erstmal eingrenzen wo der Brumm her kommt. > R105 und R205 überbrücken. (Stück Draht drüber Löten.) > Ist das Brummen dann weg? Habe gerade mal auf dem linken Kanal R105 nach Masse gebrückt. Das Brummen ist dann weg (auf dem linken Kanal).
Hannes H. schrieb: > Habe gerade mal auf dem linken Kanal R105 nach Masse gebrückt. Das > Brummen ist dann weg (auf dem linken Kanal). Fein, dann ist die Endstufe in Ordnung, auch das Netzteil dafür. C301 und C302 sind korrekt ausgelegt. Da solltest Du nichts dran ändern. Was ist wenn Du stattdessen R102 brückst? LG old.
So, das Brummen ist weg. Letzten Endes waren es die Entbrummwiderstände an der Heizung der Vorröhren. Seit die drin sind ist Ruhe. Der Vollständigkeit halber: Das Brummen war immer noch vorhanden mit Widerständen an der Heizung der Endstufenröhre und auch bei Brücken des Eingangs (R102) nach Masse. Vielen Dank für die Unterstützung! Um jetzt den Thread nicht nur gekapert zu haben: Durch die Bastelei und Fehlersuche habe ich viel gelernt. Das Ergebnis ist ein funktionierender Verstärker mit anständigem Klang. Sicher keine Highend-Produkt im Bereich der Röhrenverstärker, aber eben ein guter Einstieg in die Röhrenverstärkertechnik, wenn man sich im ersten Schritt nicht um Gehäuse, Trafos, Übertrager, etc. kümmern möchte. Es bleiben auch noch genug Möglichkeiten, was am Setup zu ändern: Beschaltung, Röhren, Übertrager, etc.. Mehr braucht man als Anfänger nicht. Vor dem Hintergrund würde ich den Verstärkerbausatz empfehlen - Falls der TE immer noch Interesse hat.
Angehängte Dateien:
-
20180310_152625.jpg
230 KB
Hannes H. schrieb: > Vor dem Hintergrund würde ich den Verstärkerbausatz empfehlen - Falls > der TE immer noch Interesse hat. Ich habe mittlerweile den Kit mit Versand aus D bestellt. Kam auch schon an und mittlerweile ist alles ausgepackt und gecheckt. Leider sind die beiden Vorstufenröhren scheinbar falsch gelagert worden und haben Korrossion am Metall und bei einer an den Pins ( siehe Foto ). Der freundliche Chinese hat aber nach der Reklamation schon 2 neue Röhre auf den Weg geschickt :-) > So, das Brummen ist weg. Letzten Endes waren es die Entbrummwiderstände > an der Heizung der Vorröhren. Seit die drin sind ist Ruhe. Prima! Nur leider ist mir noch nicht ganz klar wie die Widerstände geschaltet werden müssen. Die Heizung ist bei den Vorröhren ja Pin 7+8. Soweit so klar, die Heizung wird im Schaltplan ja nicht mit gezeichnet. Kannst Du das bitte noch mal erklären wo und wie die Entbrummwiderstände hingehören? Danke! Eine Frage habe ich noch: Der Trafo hat 2 Sekundärwicklungen für die Heizung, einmal mit 1A und einmal mit 3,5A. Ich vermute jetzt mal dass die 1A Wicklung für die Vorstufe und die 3,5A für die EL34 ist. Oder liege ich da falsch? Vielen Dank und Gruß
Stefan W. schrieb: > Ich vermute jetzt mal dass die 1A Wicklung für die Vorstufe und die 3,5A > für die EL34 ist. Oder liege ich da falsch? Ein Blick ins Datenblatt der EL34 verrät sofort, die braucht 1,5A Heizstrom, also 3A für beide. Die 1A Wicklung zu nehmen, könnte ungesund für den Netztrafo sein und auch nicht mehr die 6,3V bereitstellen.
Hannes H. schrieb: > So, das Brummen ist weg. Letzten Endes waren es die Entbrummwiderstände > an der Heizung der Vorröhren. Natürlich sind die Vorröhren für Brummeinkopplung empfindlicher. Ich hatte nicht darauf geachtet, daß 2 Heizwicklungen verwendet werden, d.h. man sollte dann auch beide erden. Oftmals braucht man keine exakt symmetrische Erdung, sondern es reicht, einen Pin der 6,3V Wicklung auf GND zu legen. Einfach ausprobieren.
Stefan W. schrieb: > Prima! Nur leider ist mir noch nicht ganz klar wie die Widerstände > geschaltet werden müssen. > > Die Heizung ist bei den Vorröhren ja Pin 7+8. Soweit so klar, die > Heizung wird im Schaltplan ja nicht mit gezeichnet. > Kannst Du das bitte noch mal erklären wo und wie die Entbrummwiderstände > hingehören? Beide Vorröhren hängen parallel mit der Heizung (PIN 7+8) am Trafo (an den schwarzen Kabeln, die orangefarbenen sind für die EL34). Ich habe an der einen Röhre zwei 100 ohm Widerstände in Reihe zwischen PIN 7 und 8 angeschlossen und den mittelabgriff zwischen den beiden Widerständen an Masse angeschlossen. Du musst übrigens auch drauf achten an den Vorröhren PIN 1+4 miteinander zu verbinden (Fehler im Schaltplan) und an den endröhren PIN 1+8. Das war nicht so eindeutig. Viel Spaß beim basteln!
Hannes H. schrieb: > So, das Brummen ist weg. Letzten Endes waren es die Entbrummwiderstände > an der Heizung der Vorröhren. Seit die drin sind ist Ruhe. > > Der Vollständigkeit halber: Das Brummen war immer noch vorhanden mit > Widerständen an der Heizung der Endstufenröhre und auch bei Brücken des > Eingangs (R102) nach Masse. Heizwickel phasenrichtig parallelschalten und den Mittelpunkt an eine Katode einer EL34. Beitrag "Re: [S] Meinungen zu Bausatz Röhrenverstärker" LG old.
Stefan W. schrieb: > die beiden Vorstufenröhren Danke für die schönen Bilder. Die Fäden sind da übrigens in Serie geschaltet. https://www.mikrocontroller.net/attachment/359590/20180310_152625.jpg LG old.
Aus der W. schrieb: > Heizwickel phasenrichtig parallelschalten und den Mittelpunkt > an eine Katode einer EL34. Das musst du mir jetzt doch nochmal erklären. Wenn du den Mittelabgriff an die Kathode hängst, hat er ja kein Massepotential, sondern, ca 22V.: Aus der W. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Macht das einen Unterschied? > > So ca. 22V laut Hifi-Forum. Vor allem hängt der Mittelabgriff der Heizung der Vorröhre an der Kathode der Endröhre. Wo ist der Unterschied zu der Lösung, den Mittelabgriff an Masse zu hängen, bzw. Gibt es vor- und Nachteile? Ich habe den an Masse gehängt, weil es nach meinem Verständnis der Heizung ein Bezugspotential gibt und diese Spannung nicht 'floatend' gegenüber den andren Spannungen ist. Das macht dein Vorschlag zwar auch irgendwie, aber mit anderem Bezugspunkt. Oder liege ich da völlig falsch?
...das sind weniger "Entbrummwiderstände" sondern die legen die Heizfäden erst mal überhaupt an ein Potential..was sein MUSS! Möglicherweise ist das Brummen auch schon weg wenn man ein Ende des Heizkreises an Masse legt. ein Entbrummer wird es erst, wenn ein niederohmiges Poti (Drahtpoti 100..500 Ohm) mit dem Schleifer an Masse gelegt wird und die Enden an die beiden Heizungsanschlüsse, damit kann man die Phasenlage und die Apmlitude des Brumms verändern der über Faden-Kathode Kapazitäten in die Vorröhre eingespeist wird, mit dem Poti läßt sich der "Summenbrumm" minimieren. Ein gegen die restliche Schaltung floatender Heizkreis führt zu den putzigsten Effekten wie z.B. in den Kathodenröhrchen von EL34 scheppernden Heizfäden, das habe ich selbst schon erlebt. wie lange das die Fadenisolation das mit macht weiß ich nicht.. Der Heizfaden glüht, unisolierte Stellen emittieren Elektronen, die Zuleitungen zur Anode unten in der Röhre fangen die auf, es fließt ein pulsierender Elektronenstrom der für seltsame Potentiale des Heizkreises sorgt. (Anhebung) Also: ein floatender Heizkreis ist ein NONO, auch an den Endröhren. Die eingebauten Widerstände sind nicht falsch, besser wirds mit Entrummer, allerdings wird es in einem Stereoverstärker kein gleichzeitiges Minimum für beide Kanäle geben. Gruß, Holm
Danke für die ausführliche Erklärung. Es geht also tatsächlich erstmal darum, die Heizung auf ein potential zu legen: Holm T. schrieb: > ...das sind weniger "Entbrummwiderstände" sondern die legen die > Heizfäden erst mal überhaupt an ein Potential..was sein MUSS! Aber ist es hierbei egal, an welches potential die Heizung gelegt wird? Ich habe jetzt verstanden man kann: - Direkt an Masse - über Widerstände / Poti (Spannungsteiler) an Masse - an die Kathode (+22V) der Endröhre. Die ersten beiden Möglichkeiten leuchten mir ein, aber bei der dritten hänge ich. Wieso an die Kathode? Und wieso hängt die Heizung der Vorstufe an der Kathode der Endröhre? Und ist es egal, das dort 22V anliegen, weil es nur darum geht der Heizung irgendein potential der restlichen Schaltung zuzuordnen und die Heizungswicklung sowieso getrennt von der restlichen Schaltung ist? Holm T. schrieb: > Also: ein floatender Heizkreis ist ein NONO, auch an den Endröhren. Das werde ich auf jeden Fall noch ändern.
Hannes H. schrieb: > - an die Kathode (+22V) der Endröhre. Nö, das ist Quatsch. Die Heizwicklung(en) werden mit am GND-Sternpunkt geerdet. Oftmals hatte man in kommerziellen Geräten als Heizwicklung 2*3,15V, dann liegt die Mittelanzapfung am Sternpunkt.
Peter D. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> - an die Kathode (+22V) der Endröhre. > > Nö, das ist Quatsch. Holm T. schrieb: > Der Heizfaden glüht, unisolierte Stellen emittieren Elektronen Und nun denk mal nach !!! LG old.
Peter D. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> - an die Kathode (+22V) der Endröhre. > > Nö, das ist Quatsch. > Die Heizwicklung(en) werden mit am GND-Sternpunkt geerdet. > Oftmals hatte man in kommerziellen Geräten als Heizwicklung 2*3,15V, > dann liegt die Mittelanzapfung am Sternpunkt. Das kannst du aber so auch nicht sagen! Die Spannung zwischen Faden und Kathode ist auf Grund der Isolierfähigkeiten des Heizers begrenzt. Es gibt Sonderfälle (Kaskode, SRPP) bei denen die Kathoden beider Röhrensysteme zwar ein einheitliches mittleres Fadenpotential haben, aber die Kathodenpotentiale weit auseinander liegen und wo man mit einem Heizfaden an Masse in Schwulitäten mit UfKmax der entsprechenden Röhre kommt. Bei solchen Heizkreisen kommt der Mittenabgriff der Widerstände (oder halt ein ende des Heizkreises) nicht an Masse, sondern an ein durch einen Spannungsteiler angehobenes Potential das in der Mitte zwischen dem der beiden Kathoden liegt, damit hat man kein Problem mit der Spannungsfestigkeit mehr. Ein weiteres Problem das dadurch entschärft wird ist Folgendes, ich sprach das schon an: Der Heizfaden an Massepotential hat u.U. unisolierte Enden die glühen und somit Elektronen emittieren, auch wen er nicht die eigentliche Kathode ist, so liegt er meist negativer als diese, mit überlagerten 6,3Veff Heizspannung über beide Enden. Zuleitungen zu den Elektroden unten am Sockel fangen diese Elektronen auf, auch wenn an der Zuleitung nicht Anode steht..damit kann man sich den hybschesten Brumm einfangen. Legt man das mittlere Fadenpotential über das der Kathode wird dieser Effekt gehörig entschärft weil dann die Elektronen lieber übe die Kathode fließen. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Zuleitungen zu den Elektroden unten am Sockel fangen diese Elektronen > auf, auch wenn an der Zuleitung nicht Anode steht..damit kann man sich > den hybschesten Brumm einfangen. Dieser Effekt spielt in der Praxis keinerlei Rolle. Der Heizfaden besteht nicht wie die Katode aus gut emittierendem Material und ist außerdem mit einer Isolierschicht umgeben. Z.B. sind bei der ECC83 bis zu 180V~ zwischen Heizung und Katode zulässig. Selbst in empfindlichen Vorverstärkern für Mikrofone oder Tonköpfe wurde die Heizung der EF86 immer mit GND verbunden. Probleme gab es weniger mit Brummen, sondern mit Mikrofonie (Klirren), wenn die Gummipuffer unter der Fassung verhärtet waren. Separate Heizwicklungen findet man nur für die Anodengleichrichter (EZ80, AZ11) und dann sind sie mit der Katode verbunden.
Peter D. schrieb: > Separate Heizwicklungen findet man nur für die Anodengleichrichter > (EZ80, AZ11) und dann sind sie mit der Katode verbunden. Gar nicht nett von Dir. Und lass Dir mal den Unterschied zwischen Anodengleichrichter und Netzgleichrichter erklären. LG old.
Angehängte Dateien:
-
20180310_152625.jpg
230 KB
Stefan W. schrieb: > Der freundliche Chinese hat aber nach der Reklamation schon 2 neue Röhre > auf den Weg geschickt :-) Die Chinesen haben nun doch keine Ersatzlieferung losgeschickt mit der Begründung: Das ist kein Rost sondern das sind Reste der Masse die zur Verbindung des Glases mit dem Sockel verwendet wird.... Mag sein dass das solche Reste sind aber die Pins der rechten Röhre sehen doch irgendwie nicht gut aus oder? Was meint Ihr zum Zustand?
Stefan W. schrieb: > Was meint Ihr Sauber machen. Schade, dass das hier nichts mit dem Umbau auf 6SN7 gibt. LG old.
Aus der W. schrieb: > Sauber machen. Ich habe aus der alten Vermittlungstechnik noch Schmirgelstäbchen damit würde ich da mal versuchen das clean zu bekommen. Ist auf dem Pin eine Beschichtung die ich möglichst nicht verletzen sollte oder ist das wurscht?
Stefan W. schrieb: > Mag sein dass das solche Reste sind aber die Pins der rechten Röhre > sehen doch irgendwie nicht gut aus oder? Röhren stammen oft aus alten Lagerbeständen aus dem vorigen Jahrhundert. Da sind solche Ablagerungen normal. Die Kontaktfedern in den Fassungen haben genug Kraft, um sich die Kontaktfläche freizukratzen. Steck sie rein und gut is. Saubere Pins braucht man nur, wenn man sie mit bleifreiem Lot einlöten will.
Angehängte Dateien:
-
steinhauser832.png
120 KB
Peter D. schrieb: > Saubere Pins braucht man nur, wenn man sie mit bleifreiem Lot einlöten > will. Ja, wieder mal sehr trollig, hi hi. Jetzt mach ich Euch mal den "Kurt". Anbei ein Auszug aus dem Steinhauser. Könnt Ihr Euch ja nun überlegen ob man saubere Pins nur zum bleifreien Einlöten braucht. LG old.
Die röhren sind keine NOS, sondern neu. Ich würde trotzdem freikratzen und einsetzen. Habe mir zum Vergleich nochmal andere röhren bestellt, werde berichten ob das einen Unterschied macht. Ich habe übrigens noch einen Kathoden-Bypass-Kondensator eingelötet, wegen besserer Eingangsempfindlichkeit...
Hannes H. schrieb: > Die röhren sind keine NOS, sondern neu. Ich würde trotzdem freikratzen > und einsetzen. Der freundliche ChinaMann schrieb dass das Produktionsdatum so 70er/80er gewesen ist. > Ich habe übrigens noch einen Kathoden-Bypass-Kondensator eingelötet, > wegen besserer Eingangsempfindlichkeit... Das ist doch ein parallel zum R104/204 (2k) geschalteter Kondensator oder? Welchen Typ hast du da verwendet?
Stefan W. schrieb: > Das ist doch ein parallel zum R104/204 (2k) geschalteter Kondensator > oder? > Welchen Typ hast du da verwendet? Richtig. Ich habe einen normalen Elko mit 16V, 220uF genommen, weil ich den gerade da hatte. Der Kondensator bestimmt die untere Grenzfrequenz, er sollte nicht zu klein sein, weil du damit die tiefen abschneidest, aber auch nicht zu groß (ich werde meinen testhalber verkleinern auf ~47 - 100uF. Gibt auch Rechner dafür, einfach googeln. Stefan W. schrieb: > Der freundliche ChinaMann schrieb dass das Produktionsdatum so 70er/80er > gewesen ist Meine sahen neu aus. Aber wahrscheinlich packen die rein, was sie gerade haben...
Hannes H. schrieb: > Die röhren sind keine NOS, sondern neu. Ich würde trotzdem freikratzen > und einsetzen. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Bei genauerer Betrachtung findet sich dort der Datecode 69 XII ;-) Hannes H. schrieb: > Stefan W. schrieb: >> Der freundliche ChinaMann schrieb dass das Produktionsdatum so 70er/80er >> gewesen ist Das scheint auf jeden Fall zu stimmen...
Hannes H. schrieb: > Gibt auch > Rechner dafür Oder LTspice. Hier mal ein Beispiel: Beitrag "6SL7 durch 6SN7 ersetzen." Hannes H. schrieb: > Ich habe übrigens noch einen Kathoden-Bypass-Kondensator eingelötet, > wegen besserer Eingangsempfindlichkeit... Was ist daran besser? Von einem CD-Spieler bekommst Du locker 4Vss. Die 6SL7 mit Katodenblock, so nennt man den Kondensator hier in Deutschland, steuert bei 1,6Vss voll aus. Da ist die 6SN7 mit Katodenblock oder eben die 6SL7 ohne diesen geeigneter. Ich würde den Katodenblock der Stromgegenkopplung vorziehen. Ich schaue mir mal den Frequenzgang oben -3dB an: 6SL7 ohne Katodenblock 27KHz 6SL7 mit Katodenblock 13KHz 6SN7 mit Katodenblock 33KHz Angaben ohne Gewähr, muss das nochmal bei Tag kontrollieren. LG old.
Peter D. schrieb: > Holm T. schrieb: >> Zuleitungen zu den Elektroden unten am Sockel fangen diese Elektronen >> auf, auch wenn an der Zuleitung nicht Anode steht..damit kann man sich >> den hybschesten Brumm einfangen. > > Dieser Effekt spielt in der Praxis keinerlei Rolle. Ja klar doch, deswegen hatte ich ihn auch extra beschrieben (OMG!) >Der Heizfaden > besteht nicht wie die Katode aus gut emittierendem Material und ist > außerdem mit einer Isolierschicht umgeben. Z.B. sind bei der ECC83 bis > zu 180V~ zwischen Heizung und Katode zulässig. > Selbst in empfindlichen Vorverstärkern für Mikrofone oder Tonköpfe wurde > die Heizung der EF86 immer mit GND verbunden. Probleme gab es weniger > mit Brummen, sondern mit Mikrofonie (Klirren), wenn die Gummipuffer > unter der Fassung verhärtet waren. Ja und nein. > > Separate Heizwicklungen findet man nur für die Anodengleichrichter > (EZ80, AZ11) und dann sind sie mit der Katode verbunden. Achwas. Ich halte Dich zwar durchaus für kompetent, aber nicht im Sachgebiet Röhren. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Ja klar doch, deswegen hatte ich ihn auch extra beschrieben (OMG!) Ich weiß, daß es heutzutage in ist, bei Röhrenschaltungen die Esoterik raushängen zu lassen. Ich hab früher viel mit Röhrengeräten zu tun gehabt, auch kommerzielle (ELA-Anlagen, Meßgeräte). Daher weiß ich, welche Schaltungen da verwendet wurden und was man wirklich noch raushören konnte.
Peter D. schrieb: > Ich weiß, daß es heutzutage in ist, bei Röhrenschaltungen die Esoterik > raushängen zu lassen. Frech! Ich kann in Holms Erklärungen keinen esoterischen Aspekt finden. Zeige mir den. Sei froh, dass Holm Lebenszeit dafür aufbringt Dir den Sachverhalt beizubiegen. Ich hatte da keine Lust zu: Beitrag "Re: [S] Meinungen zu Bausatz Röhrenverstärker" LG old.
Angehängte Dateien:
Aus der W. schrieb: > Angaben ohne Gewähr, muss das nochmal bei Tag kontrollieren. Jetzt mit der Kapazitiven Last der EL34. In dieser Schaltung kommt eigentlich nur die 6SN7 in Frage. Aus der W. schrieb: > 6SN7 rein. Katode verblocken. > 47µF ... 470µF. Aus der W. schrieb: > Heizwickel phasenrichtig parallelschalten und den Mittelpunkt > an eine Katode einer EL34. LG old.
Aus der W. schrieb: > In dieser Schaltung kommt eigentlich nur die 6SN7 in Frage. Hmmm...ich habe gerade mal in das Datenblatt der 6SN7 geschaut. Das Problem ist hier, dass die Heizung 0,6A statt 0,3A bei der 6SL7 benötigt. Macht bei zwei Vorstufenröhren 1,2A. Der Trafo kann aber nur 1A :-(
Hannes H. schrieb: > Hmmm... Dann versuche ich es für Dich mal in englisch: Pelase connect the heater windings in parallel. Ensure correct phasing of the windings. OK? LG old.
Aus der W. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Hmmm... > > Dann versuche ich es für Dich mal in englisch: > > Pelase connect the heater windings in parallel. > Ensure correct phasing of the windings. > > OK? Dann versuche ich es nochmal für Dich auf Deutsch: Der Trafo liefert für die Heizung der Vorröhren nur 1,0A. Wenn ich zwei Heizungen á 0,6A parallel schalte (nämlich die der zwei 6SN7 für linken und rechten Kanal) fließen 1,2A. 1,2A > 1,0A. OK?
Hannes H. schrieb: > Hmmm...ich habe gerade mal in das Datenblatt der 6SN7 geschaut. Das > Problem ist hier, dass die Heizung 0,6A statt 0,3A bei der 6SL7 > benötigt. Die 6SN7 ist mit 5W Anodenleistung schon eine ausgewachsene NF-Endröhre, da brauchts halt mehr Heizleistung. Die 6SL7 entspricht etwa der bekannten Vorstufenröhre ECC83. Die ECC83 kann bequem eine EL34 betreiben. Nur darf man dann die EL34 nicht als Triode vergewaltigen. Wenn man Klirr und Frequenzgang verbessern will, hilft eine Gegenkopplung von der Sekundärseite des Trafos zur Katode der Vorröhre. Sah man früher regelmäßig in hochwertigen UKW-Radios. Auch die ELA 50W Einschübe mit 2*EL34 hatte diese.
:
Bearbeitet durch User
Peter D. schrieb: > Nur darf man dann die EL34 > nicht als Triode vergewaltigen. Korrektur: Die EL34 ist hier als Pentode geschaltet und mit Schirmgittergegenkopplung. Hatte irgendwie im Hinterkopf, das heutige Bastler Endröhren immer nur als Triode schalten.
:
Bearbeitet durch User
Aus der W. schrieb: > Nein. Habe keine Lust mehr. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass es klar ist, dass ich Einsteiger in Sachen Röhrentechnik bin. Du hast da mehr Erfahrung, deswegen mag ich aus deiner Sicht dumme Fragen stellen. Ich stelle eine normale Frage, auf die du eine patzige Antwort gibst - ich präzisiere meine Frage (wenn auch im selben patzigen Tonfall) und jetzt haust du beleidigt ab. Stattdessen hättest du auch einfach schreiben können: "Die Heizungen der beiden 6SN7 parallel zu schalten und an den Trafo anzuschließen ist deshalb kein Problem, weil..."
Trafos sind nicht so pingelig. Du kannst ruhig 1,2A aus der 1A Wicklung ziehen, wenn Du magst. Vielleicht brechen die 6,3V etwas ein, mal nachmessen. Vorstufenröhren schadet leichtes Unterheizen nicht.
Hannes H. schrieb: > Die Heizungen der beiden 6SN7 parallel zu schalten und an den Trafo > anzuschließen ist deshalb kein Problem, weil ich die Heizwickel phasenrichtig parallel schalten kann. LG old.
Peter D. schrieb: > Trafos sind nicht so pingelig. > Du kannst ruhig 1,2A aus der 1A Wicklung ziehen, wenn Du magst. > Vielleicht brechen die 6,3V etwas ein, mal nachmessen. Vorstufenröhren > schadet leichtes Unterheizen nicht. Okay, dann wäre das ja eine Option, die man versuchen kann. Wobei ich auch sagen muss, die 6SL7 macht gar keinen so schlechten Job im Verstärker. Aber wenn es da noch Optimierungspotential gibt, würde ich auch mal ne 6SN7 probieren. Aus der W. schrieb: > ich die Heizwickel phasenrichtig parallel schalten kann. Okay, danke für die Antwort. Ich muss gestehen, ich verstehe sie nicht richtig. Kannst du vielleicht mal skizzieren, wie das schaltungsmäßig aussieht?
Angehängte Dateien:
-
Heizwickel_parallel.png
98 KB
Hannes H. schrieb: > Kannst du vielleicht mal skizzieren, wie das schaltungsmäßig > aussieht? Siehe Anhang. Aber ich habe Zweifel, dass Dir das mit dem Phasenrichtig gelingt. Deshalb lasse das besser bleiben mit der 6SN7. Wenn Du das falsch machst, fackelt Dir der Trafo ab. Hannes H. schrieb: > Okay, dann wäre das ja eine Option Die Überlastung würde ich nicht riskieren. LG old.
Aus der W. schrieb: > Wenn Du das falsch machst, fackelt Dir der Trafo ab. Das würde ich auch nicht machen. Niemand kann Dir garantieren, daß die Windungszahlen nicht leicht unterschiedlich sind und dann zusätzliche Ausgleichsströme fließen. Mit den 1,2A wird ja nicht die Gesamtleistung überschritten, d.h. die eine etwas wärmere Wicklung wird durch die anderen gekühlt.
Peter D. schrieb: > Niemand kann Dir garantieren, daß die > Windungszahlen nicht leicht unterschiedlich sind und dann zusätzliche > Ausgleichsströme fließen. Besorge Dir doch mal ein sog. Amperemeter. Dann überlege Dir die Stromrichtungen von Ausgleichs- und Laststrom und denke nach! Hinweis: Bei 4,5A ist der Ausgleichsstrom = 0. Peter D. schrieb: > Mit den 1,2A wird ja nicht die Gesamtleistung überschritten, d.h. die > eine etwas wärmere Wicklung wird durch die anderen gekühlt. [Ironie] Dann können wir uns ja die Stromangaben in Zukunft schenken.[/Ironie] LG old.
Aus der W. schrieb: > Siehe Anhang. > Aber ich habe Zweifel, dass Dir das mit dem Phasenrichtig > gelingt. Deshalb lasse das besser bleiben mit der 6SN7. > Wenn Du das falsch machst, fackelt Dir der Trafo ab. Aaaah, jetzt ist der Groschen gefallen. Ich war gedanklich immer bei den Heizungen (Stichwort phasenrichtig) der Röhren und nicht beim Trafo. Okay, ist jetzt verstanden. Die Phase bzw. WIcklungsrichtung müsste sich ja mit dem Oszi ausmessen lassen. Naja, trotzdem die Frage, ob ich so ein Risiko eingehe. Die 6SL7 funktionieren ja ganz gut. Es ist ja nicht so, dass der Verstärker schlecht klingt, das Brummen ist seit dem symmetrieren der Heizung auch weg. Aus der W. schrieb: > Was ist daran besser? > Von einem CD-Spieler bekommst Du locker 4Vss. > Die 6SL7 mit Katodenblock, so nennt man den > Kondensator hier in Deutschland, steuert bei 1,6Vss > voll aus. Das ist das Problem bei mir. Ich habe aktuell keinen gescheiten Zuspieler. Das Einzige was ich aktuell dranängen kann ist der Kopfhörerausgang von einem Fernseher oder eine PS3. Leider finde ich bei beiden keine Angaben, was der Ausgang liefert. Ich habe noch einen CD-Player mit Toslink-Ausgang, konnte aber auch keine Angaben finden, was ein Toslink-Cinch-Wandler am Ausgang liefert. Evtl. würde ich den Kathodenblock dann wieder rausschmeissen.
Hannes H. schrieb: > Evtl. würde ich den Kathodenblock dann wieder rausschmeissen. Ich nicht weil: Aus der W. schrieb: > Die 6SL7 ist, da sie eine Stromgegenkopplung zur > Verstärkungsminderung hat, deutlich störempfindlicher. > Die 6SN7 benötigt diese Stromgegenkopplung nicht. > Mit dem Parallelkondensator zum Katodenwiderstand > verhinderst Du die Stromgegenkopplung. > (Ist bei der Endstufe ja auch so.) Hannes H. schrieb: > Die Phase bzw. WIcklungsrichtung müsste sich ja mit dem Oszi ausmessen > lassen. 12V Prüflampe reicht. LG old.
Aus der W. schrieb: > Da ist die 6SN7 mit Katodenblock oder eben > die 6SL7 ohne diesen geeigneter. > Ich würde den Katodenblock der Stromgegenkopplung vorziehen. > > Ich schaue mir mal den Frequenzgang oben -3dB an: > > 6SL7 ohne Katodenblock 27KHz > 6SL7 mit Katodenblock 13KHz > 6SN7 mit Katodenblock 33KHz Okay. Das bedeutet dann ich habe bei der 6SL7 mit katodenblock zwar eine bessere Eingangsempfindlichkeit, aber einen schlechteren Frequenzgang. Hätte ich einen Zuspieler mit genügend Ausgangsspannung, könnte ich den Kathodenblock zugunsten eines besseren Frequenzgangs entfallen lassen. Nur, was müsste ich an Vss haben? Und würde es ggfs Sinn machen einen (Transistor)Vorverstärker davor zu hängen? Oder würde das ganze gebastel eher zu einer Verschlimmbesserung führen?
Hannes H. schrieb: > Und würde es ggfs Sinn machen einen > (Transistor)Vorverstärker davor zu hängen? Für mich nicht. Deine Desigenrichtlinie erkenne ich bisher nicht. Bei 6SL7-Pflicht, und gewünschter Verstärkungsziffer wie Katodenbasis, würde ich einen asymmetrischen Katodenfolgerverstärker in Betracht ziehen. Bis dahin kannst Du ja mal ein 50K Poti einbauen. Dadurch gewinnst Du noch einige KHz nach oben. asc, Gerät und Oszilloskop hast Du ja. Peter D. schrieb: > Die 6SL7 entspricht etwa der bekannten Vorstufenröhre ECC83. Dem Triodensystem der EABC80. LG old.
Peter D. schrieb: > Holm T. schrieb: >> Ja klar doch, deswegen hatte ich ihn auch extra beschrieben (OMG!) > > Ich weiß, daß es heutzutage in ist, bei Röhrenschaltungen die Esoterik > raushängen zu lassen. > Ich hab früher viel mit Röhrengeräten zu tun gehabt, auch kommerzielle > (ELA-Anlagen, Meßgeräte). Daher weiß ich, welche Schaltungen da > verwendet wurden und was man wirklich noch raushören konnte. Aus Phono-Preamps mit Entzerrern oder Mikrofonverstärkern hängt ganz gewiß keine Esotherik heraus. Akzeptiere einfach das du nicht unbedingt alles wissen mußt oder schon weißt und gut ist. Gruß, Holm
Hannes H. schrieb: > Aus der W. schrieb: >> Nein. Habe keine Lust mehr. > > Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass es klar ist, dass ich Einsteiger > in Sachen Röhrentechnik bin. Du hast da mehr Erfahrung, deswegen mag ich > aus deiner Sicht dumme Fragen stellen. > > Ich stelle eine normale Frage, auf die du eine patzige Antwort gibst - > ich präzisiere meine Frage (wenn auch im selben patzigen Tonfall) und > jetzt haust du beleidigt ab. > > Stattdessen hättest du auch einfach schreiben können: > "Die Heizungen der beiden 6SN7 parallel zu schalten und an den Trafo > anzuschließen ist deshalb kein Problem, weil..." Du hast schon Recht mit Deiner Meinung, aber Du fragst hier an der falschen Stelle. Weder Old noch ich, die wir hier beide eine eigene aber nicht unbedingt immer gleiche Meinung haben, sind hier mit unseren Ansichten sonderlich opportun. Das ist hier ein Forum mit eindeutiger Präferenz zu Halbleitern, der Kram ist also von vornherein schon überholter Mist. Man verliert die Lust zum erklären wenn man von verschiedenen Seiten mit gesundem Halbwissen beschossen wird. Ehe hier die Standardkritik kommt: Ich bin auch der Überzeugung das man mit Halbleitern qualitativ hochwertige und hochwertigere HIFI Komponenten teilweise einfacher als mit Röhren bauen kann, aber es ist eine urban Legend das Röhrenverstärker nach dem einschalten hörbar brummen müssen oder astronomische Klirrfaktoren zum Standard gehören. Einigen Leuten macht es eben heute noch Spaß sich mit dem alten Kram zu befassen, völlig unabhängig davon ob es moderneres gibt. Es lamentiert doch auch Niemand über Oldtimer die sich Jemand wieder hübsch macht oder gar sammelt. Laßt die Leute doch! Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > aber es ist eine urban Legend das > Röhrenverstärker nach dem einschalten hörbar brummen müssen oder > astronomische Klirrfaktoren zum Standard gehören. Ich hatte mehrere hochwertige Röhrenradios, davon hat keins hörbar gebrummt. Auch meine Selbstbauverstärker haben nicht gebrummt. Brummen tun nur viele heutige Makerschaltungen, da bei der Masseführung die Erfahrung fehlt. Leicht brummen auch die billigen Radios, wo die Siebdrossel eingespart wurde und über eine Anzapfung am Ausgangstrafo die Brummspannung kompensiert wird. Die Kompensation ist stark arbeitspunkabhängig und daher selten optimal. Ich hab dann die Kompensationsschaltung abgeklemmt und dafür die 2*32µF Elkos durch CRC-Siebung mit 2*200µF/100R ersetzt. Danach war das Brummen weg.
Holm T. schrieb: > Das ist hier ein Forum mit eindeutiger > Präferenz zu Halbleitern Was Röhrenthemen nicht ausschließt. In diesem Forum darf jeder zum Thema schreiben. Jeder darf sich anmelden. Anhänge können ohne Anmeldung angesehen werden. Auch die Nutzer anderer "Spezialforen" lesen hier, man erreicht deshalb viele interessierte Leser. Wo gibt es das sonnst noch? Deshalb ist das hier genau der richtige Ort für solche Themen. LG old.
Angehängte Dateien:
Aus der W. schrieb: > Bei 6SL7-Pflicht, und gewünschter Verstärkungsziffer wie Katodenbasis, > würde ich einen asymmetrischen Katodenfolgerverstärker in Betracht > ziehen. Und den habe ich jetzt mal simuliert. (Auf den Longtail habe ich dabei jetzt mal verzichtet.) Der "Katodenfolger" puffert Dir jetzt das Poti, und eliminiert den Katodenblockkondensator. Habe fg@3dB für 30KHz, im ungünstigsten Fall, ausgelegt. Verdrahte das am besten so, das bei jedem Kanal das andere System die Gitterbasisstufe ist. LG old. PS: Weitere Erklärungen zu dem asymmetrischen Katodenfolgerverstärker findest Du da: http://radio-darius.blogspot.de/ Etwa 1/3 runterscrollen.
Hannes H. schrieb: > Und würde es ggfs Sinn machen einen > (Transistor)Vorverstärker davor zu hängen? Das geht sehr gut. Ich hatte mal ein Radio mit defekter EF86 und da Röhren sehr teuer waren, habe ich sie durch 2 Stück SF128 ersetzt. Der erste SF128 in Kollektorschaltung für hohen Eingangswiderstand.
@peter:
...ein Radio mit EF86? ist mir wohl noch nicht untergekommen.
Da das mit dem SF128 so gut geht kannst Du mir sicher auch eine
Ersatzschaltung für einen Verstärker eines Kondensatormikrofons
vorschlagen bei dem SF128 die EF86 ersetzen?
@old:
>Deshalb ist das hier genau der richtige Ort für solche Themen.
Ich hatte das begründet damit, das man bei jedem Röhrenthema erst einmal
die Ggrundsätzliche Berechtigung von Röhren überhaupt diskutieren muß
und darauf habe ich keine Lust -> ungeeignet.
Du kannst das freilich halten wie Du willst, Du hast ja auch weniger
Auswahl als ich.
Gruß,
Holm
Angehängte Dateien:
Holm T. schrieb: > erst einmal > die Ggrundsätzliche Berechtigung von Röhren überhaupt diskutieren Ist doch bei Netzteilen mit 50Hz Trafo vs. Schaltnetzteil so und bei Transistorverstärkern mit analog vs. d-Amp auch. Holm T. schrieb: > Du hast ja auch weniger > Auswahl als ich. Welche Auswahl? Das Buden-Forum, welches Du "betreust" in dem man nicht mal Anhänge sehen kann und sich nur Deine Freunde anmelden können? Hannes H. schrieb: > Nur, was müsste ich an Vss haben? Mit dem Katodenfolgerverstärker im Bild genügen 0,6Vspitze zur Vollaussteuerung. Als Alternative zum Long Tail habe ich eine Katodendrossel eingesetzt. Der peda kann da eine low drop (Transistor-)stromquelle verwenden. Es gibt eine Vielzahl weiterer Optionen mit Doppeltriode. Gegenkopplung und Runterbelasten mag ich nicht und weitere Kondensatoren im Signalweg auch nicht. LG old.
Aus der W. schrieb: > Holm T. schrieb: >> erst einmal >> die Ggrundsätzliche Berechtigung von Röhren überhaupt diskutieren > > Ist doch bei Netzteilen mit 50Hz Trafo vs. Schaltnetzteil so > und bei Transistorverstärkern mit analog vs. d-Amp auch. > Ja, ist auch so und deshalb vermeide ich solche Themen hier wenn es geht. > Holm T. schrieb: >> Du hast ja auch weniger >> Auswahl als ich. > > Welche Auswahl? Das Buden-Forum, welches Du "betreust" in dem man > nicht mal Anhänge sehen kann und sich nur Deine Freunde anmelden > können? Forum-chef ist Matt, er zahlt die Rechnung und der hat von vornherein festgelegt "Du nicht", weil er Dich wohl u.a. auch schon aus dem Wellenkino oder was weiß ich wo raus geschmissen hat. Daran habe ich überhaupt keinen Anteil, beschwere Dich darüber nicht bei mir. Die Bude hat zum jetzigen Stand 352 registrierte Mitglieder, denkst Du das bin nur "ich und meine Freunde"? So weit mir bekannt ist gibts aber für Dich noch mehrere "nicht-Alternativen". Wir müssen das IMHO aber nicht hier diskutieren. [..] > LG > old. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > ... Ich vermeide doch keine Diskussion weil andere User eine andere Ansicht haben. Ich weiss jetzt nicht wieviele Leute hier angemeldet sind. Aber die Handvoll echter Nutzer aus der Bude lesen auch hier. Kommt doch einfach hier her, statt die Nutzer von hier abzuwerben. Ich habe den Eindruck, Ihr schreibt nur da, wo Ihr die 100%ige Kontrolle habt. Bei Foren, in denen unangemeldet nicht alles einsehbar ist, melde ich mich nicht mehr an. Holm T. schrieb: > Matt, er zahlt die Rechnung Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein. LG old.
Aus der W. schrieb: > Holm T. schrieb: >> ... > > Ich vermeide doch keine Diskussion weil andere User eine andere > Ansicht haben. Ich schreibe Dir doch nicht vor was Du tun solltest, Du denkst aber scheinbar schon das tun zu müssen.. bist Du sicher, das Du diese Art Diskussion hier haben möchtest? Könnte mir vorstellen das das auße dir nicht wirklich Jemanden interessiert. > Ich weiss jetzt nicht wieviele Leute hier angemeldet sind. > Aber die Handvoll echter Nutzer aus der Bude lesen auch hier. > Kommt doch einfach hier her, statt die Nutzer von hier > abzuwerben. Das tut doch Keiner und hier sind mir einfach die Anonymen zu stark vertreten und auch die Löscherei nimmt überhand. > Ich habe den Eindruck, Ihr schreibt nur da, wo Ihr die > 100%ige Kontrolle habt. Ja, ein Eindruck kann manchmal täuschen. > Bei Foren, in denen unangemeldet nicht alles einsehbar ist, > melde ich mich nicht mehr an. > > Holm T. schrieb: >> Matt, er zahlt die Rechnung > > Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein. > > LG > old. -v bitte. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > ...ein Radio mit EF86? ist mir wohl noch nicht untergekommen. Die war in der DDR sehr gebräuchlich. Z.B. https://www.radiomuseum.org/r/gerufon_ultra_ferrit_58w_58_w.html Wenn keine Kombiröhre (ECL86) benutzt wurde, dann war die Vorröhre für die EL84 entweder die EABC80 oder eben die EF86. Auch in Tonbandgeräten und Plattenspielern habe ich die EF86 oft gesehen, die war ja recht rauscharm. Allerdings mußte man darauf achten, daß es ein RFT-Typ war, die aus dem sozialistischen Ausland hatten oftmals starke Mikrofonie.
:
Bearbeitet durch User
Hannes H. schrieb: > konnte aber auch > keine Angaben finden, was ein Toslink-Cinch-Wandler am Ausgang liefert. Der reicht im Allgemeinen 1:1 durch. D.h. bei einem 0dBu TOS Signal kommen etwa 0,775V (RMS), also etwa 2,2 Vss aus den RCA Buchsen.
:
Bearbeitet durch User
Peter D. schrieb: > Auch in Tonbandgeräten und Plattenspielern habe ich die EF86 oft > gesehen, die war ja recht rauscharm. Es gibt von Fritz Kühne eine interessante Abhandlung Ein- oder Mehrgitterröhren? von 1967. Die Doppeltriode ist da der Sieger. Damals musste aus dem Verstärker etwas rauskommen. Ob der Röhrenverstärker dann letztendlich dank Steilheitsverzerrungen und Gegenkopplung wie ein Transistorgerät klingt, war nicht wichtig. Trotzdem sehr interessant. Bei Interesse kann ich Euch das mal scannen. LG old.
Matthias S. schrieb: > also etwa 2,2 Vss aus den RCA Buchsen. Für die 6SN7 mit Katodenblock braucht es 2,5Vss. Ich würde sie trotzdem nehmen weil andere Vorteile überwiegen und ein 50K Poti einbauen. Es bleibt einem ja unbenommen die 6SL7 für mehr Verstärkung reinzustecken. LG old.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschalten
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.