Hallo, ich möchte gerne eine Kühlschrank und nach Bedarf weitere Kleinverbraucher per Insellösung (keine Netzeinspeisung) mit Solarstrom versorgen. Panele, MPPT-Regler und 12V-Akku sind schon vorhanden. Was fehlt ist ein Sinuswechselrichter. Bei der Dimensionierung habe ich rund 500W Dauerleistung (1000W kurzfristiger Peak) geplant. Es muss wohl ein echter Sinus sein, weil Kühlschrankkompressoren mit den "modifizierten" Probleme haben. Ich habe mir Datenblätter von Meanwell Wechselrichtern angeschaut und festgestellt, dass die mit 1A Ruhestrom angegeben sind, also 12W. Das ist ziemlich suboptimal, da der Kühlschrankkompressor ja lange Ruhephasen hat, wo kein Strom benötigt wird. Kennt jemand oder gibt es überhaupt Wechselrichter mit deutlich niedrigeren Standby-Verbräuchen? Danke im Voraus, Dominik
:
Verschoben durch Moderator
Möglicherweise ist es besser, den Wechselrichter über einen (neuen, zusätzlichen) Thermostat zu schalten. Manche WR haben einen Fernbedienungsschalter bzw. Anschluss dafür) - darüber könnte man den Aktivierungs- bzw. den Standbymodus steuern ohne große Ströme zu schalten.
Für den Camping-Bedarf gibt es auch Kühlschränke, die man direkt mit 12V betreiben kann. Damit würdest zumindest für den Kühlschrank die Verluste des Wechselrichters komplett einsparen.
Der Remote Eingang von diesen Car-Hifi Endstufen speist den primären Konverter (ist meist ein TL494 oder SG3525). Die gleiche Topologie ist auch in Wechselrichtern aus dem freundlichen China verbaut. Man könnte also die Speisung des TL494 auf eine Klemme legen und damit den WR starten. Meist reicht eine einfache Schaltuhr, um den Kühlschrank kalt zu halten.
:
Bearbeitet durch User
Rolf M. schrieb: > Für den Camping-Bedarf gibt es auch Kühlschränke, die man direkt mit 12V > betreiben kann. die deutlich teurer sind! Zu geringe Verluste des Wechselrichters schau dir mal die YT Beiträge vom Sven an https://www.youtube.com/watch?v=MfmprLAuTTg der hatte mal die Leerlaufverluste vom Wechselrichter erwähnt. Dominik P. schrieb: > Kennt jemand oder gibt es überhaupt Wechselrichter mit deutlich > niedrigeren Standby-Verbräuchen? definiere "niedrig"
Dominik P. schrieb: > Bei der Dimensionierung habe ich rund > 500W Dauerleistung (1000W kurzfristiger Peak) geplant. Es muss wohl ein > echter Sinus sein [...] > Ich habe mir Datenblätter von Meanwell Wechselrichtern angeschaut und > festgestellt, dass die mit 1A Ruhestrom angegeben sind, also 12W. 12W bezogen auf 1000W peak, das sind gerade mal 1.2%. Ein Was-auch-immer-Umrichter mit 98.8% Wirkungsgrad finde ich recht ordentlich. Viel Besseres wirst Du wohl kaum finden - und wenn, dann nicht mehr für schmales Geld. Man kann natürlich bei einem Kühlschrank die Thermostat-Anschlüsse nach außen legen, dem Kühlschrank einen eigenen Wechselrichter zuordnen und bei diesem (z.B. über ein potentes Relais - KFZ-Bereich) direkt den 12V-Eingang schalten. Just my 2ct
Jester schrieb: > 12W bezogen auf 1000W peak, das sind gerade mal 1.2%. Ein > Was-auch-immer-Umrichter mit 98.8% Wirkungsgrad finde ich recht > ordentlich. Hm - interessante Rechnung. Ruhestrom hat (fast) nichts mit Wirkungsgrad zu tun, die 12W sind 100% Verlust (no load current)
Matthias S. schrieb: > Meist reicht eine einfache Schaltuhr, um den Kühlschrank kalt zu halten. Wenn der Kühlschrank Bedarf hat, wird er von selber anspringen. Am besten wäre ein Kühlschrank ohne Elektronik, weil die bei Netzwiederkehr vielleicht komische Sachen macht. a) mit der 12V Zeitschaltuhr liegt es nur daran, herauszufinden, was günstige Ein-Ausschalt-Zeiten sind. b) ein Netzfreischalter. Gibt es leider nur für 230V (z.B. von ABB für 130€ und von der Aluhutfraktiin für noch viel teurer) zu kaufen, wir bräuchten aber eine Variante, die primär 12V läuft und bei Bedarf den Wechselrichter einschalten kann. Im Elektor 1996/07-08 Halbleiterheft https://archive.org/details/elektor_electronics-1996_07_08 gab es eine Schaltung zu einem Netzfreischalter, die sich vermutlich zum gewünschten Zweck modifizieren ließe. Unterm Strich läuft der Wechselrichter nur dann, wenn Bedarf an 230V besteht. Ob der Kram auch mit modernen Geräten, wie z.B. Notebook-Netzteil klar kommt, weiß ich nicht. Notfalls muss man eben parallel erst eine kleine Grundlast einschalten. mfg mf
Achim M. schrieb: > Netzfreischalter Die lege ich hier öfters tot, weil die mit modernen Geräten nicht funktionieren. Lampen bleiben aus, Netzteile starten nicht. Sowas wurde eingebaut, als Netzteile Trafos hatten und Lampen Glühwendeln.
Helge schrieb: > weil die mit modernen Geräten nicht > funktionieren Für einen Kühlschrank ohne Schnickschnack sollte es aber reichen :) Achim M. schrieb: > Im Elektor 1996/07-08 Halbleiterheft > https://archive.org/details/elektor_electronics-1996_07_08 gab es eine > Schaltung zu einem Netzfreischalter Sehe gerade, die UK-Ausgabe hat den https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199607/31059 Netzfreischalter offenbar nicht drin. In April 1990 gabs aber was: https://archive.org/details/elektor_electronics-1990_04/page/58/mode/2up mfg mf
:
Bearbeitet durch User
Die Inverter von Victron sind sehr sparsam. Z.Bsp. Phoenix 500VA (900W peak): Zero-Load: 6W im ECO mode: 1W
Danke. Dann wird's wohl der Victron werden - auch wenn ich Produkte dieses Herstellers überteuert finde. Mit den Eco-Mode muss ich dann schauen: Der schaltet wohl als 2,5sek ein und schaut ob Last da ist. Wenn der Kühlschrank ein klassisches, mechanisches Thermostat hat, sollte das ja kein Problem sein. Zeitschaltuhr wäre suboptimal, da verschiedene Raumtemperaturen (Sommer bis 30Grad/ Winter 16Grad in Küche) und unregelmäßiger Öffnen und Schließen der Tür. Zusätzliches Thermostat möchte ich nicht einbauen, auch wenn der Victron wohl ein Remote-Anschluss hat. Wie würdet ihr einen 12V/500VA Wechselrichter vorsichern? AGU-Sicherung für KFZ-Bereich? Habe ich zumindest noch mit 10qmm Cu-Leitung.
Dominik P. schrieb: > AGU-Sicherung > für KFZ-Bereich? Ich würde sowas in der Art vorziehen: https://www.reichelt.de/kfz-sicherung-midioto-40-a-58-v-gruen-imaxx-mdp040-p229130.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwvLOTBhCJARIsACVldV0kEt9P1cCqqCtWKJBUWyy2clJoe5HkGyaOf8ynvOiqISnpKFN_Vf0aAtC6EALw_wcB Bei einem Auto macht es vielleicht noch etwas Sinn wenn man eine Sicherung werkzeuglos wechseln kann, manchmal gehen die ja auch durch Vibrationen kaputt. Stationär machts keinen Sinn sich die zus. Übergangswiderstände einzuhandeln.
Danke für den Tipp. Wie schließt man die an? Die haben wohl nur diesen Halter dazu: https://www.reichelt.de/kfz-sicherungshalter-midioto-200-a-58-v-schraubanschluss-imaxx-hmd1-p229126.html Welcher schmale Ring oder Gabelkabelschuh für 10qmm passt denn da rein, so dass man es noch zubekommt? Oder wie haben die sich die Montage gedacht?
Dominik P. schrieb: > Welcher schmale Ring oder Gabelkabelschuh für 10qmm passt > denn da rein, so dass man es noch zubekommt? Hmm… 10qmm sind knapp 4mm Durchmesser, die Gehäuseöffnung ist lt. Zeichnung ein Torbogen mit 12,5mm Höhe (und 15,3mm Breite), also bleibt rund um die 10qmm des Kabels ein gut 4mm breiter Ring (100qmm) für den Kabelschuh. Das sollte doch ausreichend Platz bieten.
ähm,... 12V und 1000W ? dh... ca 80A Akku ??
Erstmal noch mal Danke für die Antworten! Die Maße der Durchführung habe ich in dem bei Reichelt gedownloadeten Datenblatt nicht gefunden. Dort finde ich nur die Länge (61.0mm). Sei's drum. Wird wohl passen. Offensichtlich bin ich nicht der einzige mit der Idee: https://community.victronenergy.com/questions/89721/increase-eco-mode-search-interval-victron-inverter.html Zusammengefasst: Das Sleep-Intervall im Eco-Mode lässt/ließ sich nur von 2,5s auf 63s erhöhen. Wenn man ein elektronisches Thermosstat hat, braucht das wohl ein paar Sekunden bis es den Kompressor anwirft. Der Verfasser der Anfrage im Link hat deshalb die Scandauer von 0,16s auf 2sek erhöhen müssen. Ich habe einen 200Ah Pb-Akku. Mein Kühl-Gefrierkombi nimmt laut meinen letzten Tests so um die 60-80W, hat aber einen Anlaufstrom von ~400W (und das von der Live-Anzeige des trägen Energiekostenmessgerätes abgelesen). Ich habe fast den kompletten April aufgezeichnet: 212h on von 699h Aufzeichnung. Verbrauch 14,6kWh. Macht round about 0,5kWh pro Tag (im April).
Dominik P. schrieb: > Mein Kühl-Gefrierkombi nimmt laut meinen > letzten Tests so um die 60-80W, hat aber einen Anlaufstrom von ~400W > (und das von der Live-Anzeige des trägen Energiekostenmessgerätes > abgelesen). Für den Wechselrichter ist aber der Strom relevant, nicht die Wirkleistung.
Sorry, denke ihr wisst, was gemeint war. Müsste natürlich "Leistungsaufnahme beim Anlauf" heißen statt Anlaufstrom. Leistungsfaktor wird mit 0,83 angezeigt beim Anlauf, sonst 0,93 im Betrieb.
Dominik P. schrieb: > Leistungsfaktor wird mit 0,83 angezeigt beim Anlauf, sonst 0,93 im > Betrieb. Da hast du einen ungewöhnlich guten Kühlschrank. So ein kleiner RSIR Kompressor hat im Betrieb ehr 0,6-0,7.
H.Joachim S. schrieb: > Dominik P. schrieb: >> AGU-Sicherung >> für KFZ-Bereich? > Ich würde sowas in der Art vorziehen: > https://www.reichelt.de/kfz-sicherung-midioto-40-a-58-v-gruen-imaxx-mdp040-p229130.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwvLOTBhCJARIsACVldV0kEt9P1cCqqCtWKJBUWyy2clJoe5HkGyaOf8ynvOiqISnpKFN_Vf0aAtC6EALw_wcB > > Bei einem Auto macht es vielleicht noch etwas Sinn wenn man eine > Sicherung werkzeuglos wechseln kann, manchmal gehen die ja auch durch > Vibrationen kaputt. Stationär machts keinen Sinn sich die zus. > Übergangswiderstände einzuhandeln. Die midiOTO Sicherungen sind echt schwer zu bekommen. Außer Reichelt scheint die kaum jemand anzubieten. Ich habe nun noch eine dumme Idee, auch wenn es ziemliche Platzverschwendung ist: Spricht was dagegen bei DC12V auch Niederspannungs-Hochstromsicherungen zu nutzen? An NH00-Messersicherungen würde ich wesentlich einfacher und schneller lokal rankommen. Ich habe auf die schnelle nicht herausfinden können, ob es eine "Mindestspannung" dafür gibt. Statt Halter einfach zwei Bohrungen in die Messer und ebenso verschrauben.
Dominik P. schrieb: > Ich habe auf die schnelle nicht herausfinden können, ob > es eine "Mindestspannung" dafür gibt. Die Spannung ist nicht das Problem, eher das Ausschaltvermögen bei DC. die Siemens 100A aus dem beispielhaften Datenblatt kann AC 120000A trennen, bei DC nur 25000A. Reicht trotzdem.
Εrnst B. schrieb: > Die Spannung ist nicht das Problem, eher das Ausschaltvermögen bei DC. > > die Siemens 100A aus dem beispielhaften Datenblatt kann AC 120000A > trennen, bei DC nur 25000A. Reicht trotzdem. Bei der empfohlenen midiOTO ist das Ausschaltvermögen dagegen doch nur 1000A (laut Reichelt Datenblatt). Das hatte ich zuerst bei der 200AH Pb-Batterie schon für zu gering gehalten, aber dann gedacht, dass die 10qmm den Kurzschlussstrom hoffentlich darunter begrenzen wird.
Ich würde erst probieren ob der Kühlschrank am 1000VA Wechselrichter auch anläuft. Da habe ich schon anderes erlebt. Mein 2kVA schafft das aber sinnvoll ist das nicht. Heute gibt es Kühlboxen aus China mit 12V LG Kompressor für etwa 200€ da ist es völlig unwirtschaftlich einen Haushaltskühldchrank mit einem 600€ Wechselrichter zu verheiraten. Günstige 55 Liter Boxen gibt es z.b. bei Vevor MfG Michael
Der empfohlene Wechselrichter ist heute angekommen (Victron phoenix 12|500) und was soll ich sagen: Getestet funktioniert. Ich habe allerdings eine 25m Kabeltrommel genutzt, da Kühlschrank in Küche und Batterie/Wechselrichter Balkon entsprechend entfernt sind. Weiß nicht, ob das schon anlaufstrombegrenzend wirkt. In anderen Foren habe ich schon Mods gefunden, dass man dem PTC-Starter noch einen Motorbetriebskondensator in Reihe für die Hilfswicklung gibt. Bei meinem wohl nicht nötig. Balkon ist überdacht (Loggia), die Stelle völlig Regenwassergeschützt. Kann ich dauerhaft draußen betreiben? Schutzartz ist IP21, allerdings steht im Datenblatt unter Feuchte 95% (nicht kondensierend). Statt die 2x10qmm in die Wohnung führen, würde ich lieber gleich die 230V reinlegen und den Wechselrichter draußen lassen. Der Standby-Verbrauch liegt ein wenig über den angegebenen 6W. Gemessen 0,63A. Mit Kühlschrank waren es dann 8,0A laut DC-Stromzange. Wechselrichter hat übrigens 149EUR inkl. Versand und keine 600EUR gekostet bei niederländischen Campinghändler und wurde schnell geliefert. Als Absicherung an der Batterie habe ich jetzt eine 63A NH00 genommen, Messer durchbohrt und 2 Rohrkabelschuhen angeschraubt. Jetzt überlege ich noch, mit welchen Stecksystem ich meinen MPPT-Regler anschließe. Werde dazu hinter der 63A dahin noch eine weiteren, vollisolierten KFZ-Flachsicherungshalter anschrauben und zum Regler mit 15-20A runtersichern.
noname schrieb: > ähm,... 12V und 1000W ? dh... ca 80A Akku ?? Ja und? Er hat bis dahin noch nichts über die Kapazität gesagt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.