Hallo, ich möchte mir für meinen DSP eine neue Fernbedienung mit 4 Potenzialfreien kontakten bauen. Dafür sollen 4 Relais angesteuert werden. 1. Position : Alle Schalter offen ( Startposition) 2. Position: Masse gegen Pin 1 3. Position : Masse gegen Pin 2 4. Position : Masse gegen Pin 3 Bei Strom aus, soll wieder auf Position 1 gestartet werden. Ebenfalls Wenn ich Taster 1 für Setup 1 drücke, sollen die anderen Positionen zurück gesetzt werden. Verriegelung, dass immer nur eine Position aktiv sein kann. Jede Position bekommt einen Taster. Dafür suche ich einen IC, mit dem ich die Schaltung Platzsparend für 12v DC realisieren kann. Die Ausgänge vom IC werden auf Mikro relais geschaltet, so dass ich Potentialfreie Kontakte zum schalten habe. Grüße Achim
Mit dem CD4093 kann man aus zwei Gattern ein RS-Flip-Flop aufbauen und die beiden anderen Gatter für die Verriegelung nutzen. Das ganze vier mal aufbauen. Die 8 Verriegelungsgatter müssen entsprechend miteinander verknüpft werden.
Oder soll mit nur einem Taster alle Positionen nacheinander durchgeschaltet werden? Dann genügt ein einziger CD4017.
Moin, Klingt etwas wirr fuer mich. Wo ist dann "die neue Fernbedienung"? Wenns unbedingt direkt an 12V laufen muss, koennt' ich mir was mit einem CD4017 vorstellen und z.b. einem 555 der einen Takt von ein paar kHz erzeugt, den der CD4017 zaehlen wuerde. Wenn der Clk_Inhibit Eingang nicht via Pullup auf High liegen wuerde. Dieses High kann da nur auf Low gezogen werden, wenn jemand eines der 4 Gnoeppsche drueckt, die dann (ggf. ueber entkopplungsdioden) eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Zaehlerausgang und dem Clk_Inhibit herstellen. Damit zaehlt der Zaehler dann hurtig auf Knopfdruck auf den gewuenschten Wert, der jeweilige Zaehlerausgang geht auf Hi und der Zaehler bleibt stehen. Schaltplan malen hab' ich grad keinen Bock. Sowas fliegt auch sicher im www als Schaltbild rum. Mitm Microcontroller wuerds auch gehen, aber nicht direkt mit 12V und programmieren muesste man den dann auch noch... Egal wie: Die Relais nicht direkt an CMOS Ausgaenge anschliessen, sondern vielleicht noch jeweils nen Transistor spendieren. Gruss WK
Das Problem bei dem dsp ist, dass er ein software Bug hat. Aktuell ist original ein drehschalter verbaut. Logischerweise bleibt die Position wenn ich das Auto ausmache. Das Problem ist nun, wenn ich das Auto anmache und der dsp startet steht er in der Software auf position 1,also alles offen. Ich muss also den drehschalter auf Position 1 zurück drehen, einen Moment warten und dann kann ich wieder auf Position 3 drehen, um das andere setup zu laden. Das wollte ich schöner haben, mit vier Taster und led Anzeige, welches setup gerade aktiv ist. Daher soll sich die ganze Geschichte auch zurück setzen, wenn die Spannung wegfällt.
Die sparsamste Lösung ist ein 5V Regler, ein MC (ATtiny24) und 2 Relais. Für 4 Stellungen reichen 2 Relais mit Umschaltkontakt. Man könnte aber auch 3 OptoMOS (AQY12) nehmen, dann klappert nichts.
Ich habe nicht die Möglichkeit, ic zu programmieren. Logikschaltungen von Siemens Logo usw kann ich noch.. Dachte an nand und nor Gatter, das verknüpfen usw. Aber bei den Controllern und ic welche es da gibt weiß ich nicht. Daher frage ich hier. Aber ich freue mich über die rege Beteiligung.
Achim W. schrieb: > Ich muss also den drehschalter auf Position 1 zurück > drehen, einen Moment warten und dann kann ich wieder auf Position 3 > drehen, um das andere setup zu laden. Das könnte ein MC auch machen und sich die vorherige Stellung in seinem EEPROM merken.
Er darf sich die Position ja nicht merken. Es muss bei Strom weg immer auf position 1,also alle Ausgänge offen zurück fallen. Der dsp merkt sich das ja leider nicht. Er braucht immer nach dem Neustart einen neuen Impuls von Position 1.
Achim W. schrieb: > Er braucht immer nach dem Neustart einen neuen > Impuls von Position 1. Genau das kann der MC übernehmen, nach einer Wartezeit (xx Sekunden) wieder den gemerkten Ausgang einschalten. Drückt man eine Taste, speichert er sie als neue Stellung. Falls Du doch mal was mit MCs machen willst, die ATtiny/Arduino sind recht anfängertauglich: https://www.heise.de/ct/artikel/Erste-Schritte-mit-den-Mikrocontrollern-ATtiny84-und-85-4399393.html
Ah, cool. So habe ich das nicht verstanden. Ich werde mich da mal einlesen.
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23 KB
Achim W. schrieb: > Dachte an NAND und NOR Gatter Falls Du doch nix mit MCs machen willst, dann genügt für 3 Stellungen auch ein einziger CD40106. Die Schaltung ist beliebig erweiterbar. Bei Stromabschaltung wird automatisch alles resetet. Eine zusätzliche Reset-Taste mit Diode kann auch alles bei eingeschalteter Versorgungsspannung reseten.
Michael M. schrieb: > Falls Du doch nix mit MCs machen willst, dann genügt für 3 Stellungen > auch ein einziger CD40106. Die Schaltung ist beliebig erweiterbar. Bei > Stromabschaltung wird automatisch alles resetet. Eine zusätzliche > Reset-Taste mit Diode kann auch alles bei eingeschalteter > Versorgungsspannung reseten. Welche Funktion haben die drei 1N4148 Dioden? Kannst du bitte die "Reset-Taste mit Diode" ein dein Schaltbild einzeichen? Ich verstehe an diesem Punkt deine Beschreibung nicht. Achim W. schrieb: > Verriegelung, dass immer nur eine Position aktiv sein kann. > Jede Position bekommt einen Taster. Wie verriegeln sich die 3 Stufen gegenseitig?
Achim W. schrieb: > Jede Position bekommt einen Taster Aha, ein Tastenaggregat. http://friedel-herrmann.blogspot.com/ Fertig programmierten PIC gibt es wohl nicht mehr. Aber es gibt den SAS560 noch immer über eBay, er arbeitet mit KFZ freundlichen 6-24V, muss keine Sensortaster nutzen sondern verträgt richtige Taster und steuert noch 4 Lampen (LED mit Vorwiderstand) an. Das wären dann auch die Schaltausgänge. Den 30V Kreis lässt man ungenutzt.
1 | +12V--47Ohm--+-----+ Ausgang |
2 | | | LED | |
3 | 47uF SAS560--1k--|>|--|< BC547 |
4 | | | |E |
5 | GND ---------+-----+---------------+ |
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Der Klaus schrieb: > Kannst du bitte die "Reset-Taste mit Diode" ein dein Schaltbild > einzeichen? Gerne (rechts unten). Egal welche Taste gedrückt wird, alle Flip Flops werden resetet, aber gesetzt wird nur das Flip Flop mit dem dazugehörigen Taster. Deswegen die Dioden.
Michael M. schrieb: > Falls Du doch nix mit MCs machen willst, dann genügt für 3 Stellungen > auch ein einziger CD40106. Diese Schaltung verriegelt nicht. Werden alle 3 Tasten gedrückt, gehen alle 3 LEDs an und bleiben an.
MaWin schrieb: > Fertig programmierten PIC gibt es wohl nicht mehr. > > Aber es gibt den SAS560 noch immer über eBay, er arbeitet mit KFZ > freundlichen 6-24V, Die Schaltung, bzw. der IC wäre Perfekt. Muss ich den SAS560 selber Programmieren? Bin gerade auf der Suche nach dem Bauteil, konnte es aber noch nicht finden. Grüße Achim
Achim W. schrieb: > Ich werde mich da mal > einlesen. Du solltest erstmal lesen was dir von den Helfern für Fragen gestellt wurden und auf deine Formulierungen achten. Zum Beispiel denkt bei "Auto" jeder an ein KFZ. JJ
Achim W. schrieb: > Muss ich den SAS560 selber Programmieren? Nein. > Bin gerade auf der Suche nach > dem Bauteil, konnte es aber noch nicht finden. https://www.ebay.de/itm/224571841246
Ah, cool. So habe ich das nicht verstanden. Ich werde mich da mal einlesen. Jens schrieb: > Du solltest erstmal lesen was dir von den Helfern für Fragen gestellt > wurden und auf deine Formulierungen achten. Zum Beispiel denkt bei > "Auto" jeder an ein KFZ. Alle Fragen wurden mehrfach beantwortet. Bei "Auto" wurde auch Kfz gemeint.. Also alles gut. Ich habe die Infos, die ich brauche.
Peter D. schrieb: > Von 1981, also reichlich vorgealtert. Warum begräbst du dich nicht einfach, du bist noch viel älter. So neu ist der Wunsch, den mechanischen Tastenaggregat mit gegenseitiger Auslösung durch Elektronik zu ersetzen, also nicht.
MaWin schrieb: > Warum begräbst du dich nicht einfach, du bist noch viel älter. Ich hab ja nicht 40 Jahre in einem Regal geschlafen, sondern überprüfe mich regelmäßig, ob ich noch funktioniere. Hab aber schon einige größere Reparaturen hinter mir.
CD74HC138 + counter + resetlogik bzw. FSM...
Michael M. schrieb: > Der Klaus schrieb: >> Kannst du bitte die "Reset-Taste mit Diode" ein dein Schaltbild >> einzeichen? > > Gerne (rechts unten). Egal welche Taste gedrückt wird, alle Flip Flops > werden resetet, aber gesetzt wird nur das Flip Flop mit dem > dazugehörigen Taster. Deswegen die Dioden. Danke, der Groschen ist gefallen! Mea culpa - ich blinder Lurch hatte die untere Schiene als "Masse" angesehen. Dabei setzt die Schaltung sehr anschaulich eins dieser alten, mechanischen Tastenaggregate um, bei denen die gegenseitinge Auslösung (also nicht Verriegelung) durch eine Blechschiene über die ganze Breite realisiert war. 1+ von mir! PS: Ich überlege gerade, ob sich die FF statt über 2 Inverter nicht auch über einen Widerstands-mitgekoppelten Buffer (nicht-invertierend) oder AND/OR realisieren liese ...
Der Klaus schrieb: > Danke, der Groschen ist gefallen! > Mea culpa - ich hatte die untere Schiene als "Masse" > angesehen. Und ich sehe gerade, dass man die Diode an dem rechten Resettaster auch weglassen kann, so dass die untere Schiene mit dem Taster direkt zum Reseten kurz an GND getastet wird. Peter D. schrieb: > Diese Schaltung verriegelt nicht. Werden alle 3 Tasten gedrückt, gehen > alle 3 LEDs an und bleiben an. Das stimmt allerdings.
So, der sas ist angekommen.. Leider habe ich mir das blockschaltbild vorher nicht angeschaut. Die 33v Versorgungsspannung werden gebraucht, damit die haltefunktion funktioniert. Die 12v sind lediglich die Ausgangsspannung...
Reichen vielleicht schon 22 V, die könntest Du mit einem NE555 als Ladungspumpe erzeugen (ggf. die 12 V auch verdreifachen). Im Grunde verstehe ich aber nicht, warum Du Dir so ein altes, teures Teil antust. Ein kleiner Controller wäre viel geschickter. Den hätte Dir auf Anfrage vermutlich auch jemand mit der nötigen Funktion programmiert.
Ein Controller wäre natürlich das non Plus ultra. Wusste nicht, dass jemand hier sowas macht. Benötige 5 Stück. Falls sich sowas lohnt...
Achim W. schrieb: > Wusste nicht, dass jemand hier sowas macht. Das kann man als Fingerübung machen, aber mir ist immer noch nicht klar, was eigentlich gebraucht wird. "Masse gegen Pin 1" hört sich an, wie zwei Manschaften beim Fußballspiel. Ein Schaltplan (einfache Skizze) könnte Klarheit schaffen.
@jobst, danke werde ich später testen
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Bearbeitet durch User
Nochmal zur Vereinfachung : Vier Eingänge, vier Ausgänge die Relais schalten. bei 12VDC Spannung weg,und wieder angeschaltet ist jedes Mal Ausgang 1 Aktiv. Jeder Schalter schaltet einen Ausgang, es kann aber immer nur ein Ausgang zur Zeit angewählt werden. Also keine zwei Ausgänge oder mehr zur gleichen Zeit ist nicht möglich.
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Beitrag #6912801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit einem ATtiny 24 für 1,50€ sieht das entsprechende Programm so aus:
1 | // Konfiguration der I/O Pins
|
2 | void setup() |
3 | {
|
4 | // Vier Taster
|
5 | pinMode(PA0, INPUT_PULLUP); |
6 | pinMode(PA1, INPUT_PULLUP); |
7 | pinMode(PA2, INPUT_PULLUP); |
8 | pinMode(PA3, INPUT_PULLUP); |
9 | |
10 | // Vier Ausgänge
|
11 | pinMode(PA4, OUTPUT); |
12 | pinMode(PA5, OUTPUT); |
13 | pinMode(PA6, OUTPUT); |
14 | pinMode(PA7, OUTPUT); |
15 | |
16 | // Initial sind alle Ausgänge automatisch LOW.
|
17 | // Wenn es anders gewünscht ist, schreibe es hier hin.
|
18 | }
|
19 | |
20 | // Hier wird auf Tastendrücke reagiert
|
21 | void loop() |
22 | {
|
23 | if (digitalRead(PA0)==LOW) // Erster Taster gedrückt |
24 | {
|
25 | digitalWrite(PA4,HIGH); |
26 | digitalWrite(PA5,LOW); |
27 | digitalWrite(PA6,LOW); |
28 | digitalWrite(PA7,LOW); |
29 | }
|
30 | else if (digitalRead(PA2)==LOW) // Zweiter Taster gedrückt |
31 | {
|
32 | digitalWrite(PA4,LOW); |
33 | digitalWrite(PA5,HIGH); |
34 | digitalWrite(PA6,LOW); |
35 | digitalWrite(PA7,LOW); |
36 | }
|
37 | else if (digitalRead(PA3)==LOW) // Dritter Taster gedrückt |
38 | {
|
39 | digitalWrite(PA4,LOW); |
40 | digitalWrite(PA5,LOW); |
41 | digitalWrite(PA6,HIGH); |
42 | digitalWrite(PA7,LOW); |
43 | }
|
44 | else if (digitalRead(PA4)==LOW) // Vierter Taster gedrückt |
45 | {
|
46 | digitalWrite(PA4,LOW); |
47 | digitalWrite(PA5,LOW); |
48 | digitalWrite(PA6,LOW); |
49 | digitalWrite(PA7,HIGH); |
50 | }
|
51 | }
|
Verwendet Arduino mit dem ATTinyCore von Spence Konde. Man muss kein erfahrener Programmierer sein, um diesen simplen Code zu verstehen und ggf. anzupassen. Du brauchst einen ISP Programmieradapter um das Programm in den Mikrocontroller zu laden. Alternativ kannst du ein Arduino Nano Board verwenden, das kann man per USB befüllen.
Achim W. schrieb: > Er braucht immer nach dem Neustart einen neuen > Impuls von Position 1. Falls das noch aktuell ist, kannst du es in die setup() Funktion einfügen:
1 | // Warte eine Sekunde
|
2 | delay(1000); |
3 | |
4 | // Impuls am ersten Ausgang
|
5 | digitalWrite(PA4,HIGH); |
6 | delay(300); |
7 | digitalWrite(PA4,LOW); |
Oder wenn der erste Ausgang aktiv bleiben soll (statt Impuls), dann so:
1 | // Warte eine Sekunde
|
2 | delay(1000); |
3 | |
4 | // Ersten Ausgang ein schalten
|
5 | digitalWrite(PA4,HIGH); |
Das schöne am Mikrocontroller ist: Man kann ihn immer wieder umprogrammieren, bis man sich darüber im klaren ist, was man eigentlich braucht.
Ich habe mir gerade mal die isp programmer sowie den attiny angeschaut. Gibt es da noch einen Adapter für, um den Chip direkt zu programmieren? Ich denke die Software, die beim Programmer dabei ist kann ich nehmen? Muss mich mit dem Thema mal mehr befassen.
Angehängte Dateien:
Achim W. schrieb: > Gibt es da noch einen Adapter für, um den Chip direkt zu programmieren? Steckbrett und Dupont Kabel. > Ich denke die Software, die beim Programmer dabei ist kann ich nehmen? Die Arduino IDE verwendet avrdude, das unterstützt so ziemlich alle Programmieradapter. Ansonsten ja, kannst du die mitgelieferte Software benutzen. Schau dir wie gesagt auch den Arduino Nano an. Asiatische Nachbauten davon kosten nämlich nur 1,50€ und haben eine USB Schnittstelle und einen 12V Eingang. Für die brauchst du keinen Programmieradapter. Dafür sind sie halt etwas größer. Ich habe mal den Schaltplan von den chinesischen Arduino Nanos angehängt. Falls du den Arduino Nano verwenden willst, beachte dass dessen I/O Pins anders heißen. D0 und D1 sind für den USB Port reserviert. A6 und A7 können nur als analoge Eingänge verwendet werden. Du könntest zum Beispiel folgende Pins benutzen: Taster an D2, D3, D4, D5 Ausgänge: D6, D7, D8, D9 Im Quelltext musst du "9" nicht "D9" und auch nicht "PD9" schreiben. Nur bei den A-Pins schreibt man das A mit hin.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mit einem ATtiny 24 für 1,50€ sieht das entsprechende Programm so aus: Macht man das heute so? Ich würde zunächst stabile Zustände an den Eingängen abwarten und für das Loslassen festlegen, ob eine zusätzlich gedrückte Taste bewertet werden soll - was hier die Priorität "stören" würde - oder erst wieder passive Pegel an allen Eingängen liegen müssen, bevor der nächste Tastendruck bewertet werden kann. Ich hätte hier noch 5 x AT90S1200, die aus dem Tiefschlaf erweckt werden könnten; die Fingerübung wäre dann ein bißchen AVR-Assembler gewesen. Aber gut, was ist schon ein einzelnes IC gegenüber einer ganzen Platine Arduinokram ;-)
Naja, so wie ich das bisher verstanden habe, wäre die attiny24 ja eine einchip Lösung. Ist die frage, ob der Chip noch ein Oszillator braucht. Bin gerade erst dabei mich einzulesen.
Bisher habe ich mich soweit eingelesen, dass ich mir ein isp programmer hole, der arduino und atmel kann. nun benötige ich noch ein breadboard, welches den programmer mit dem Chip verbindet..
So, komme da nicht weiter. Hat jemand ein link für ein breadbord, auf dem ich verschiedene ic stecken kann, also dip16 und größer? isp programmer pololu Avr scheint wohl gut zu sein. Denke das ich den bestelle.
Achim W. schrieb: > Ist die frage, ob der Chip noch ein Oszillator braucht. Der ist bereits im Chip integriert. Im Minimalfall brauchst du nur für eine stabile Stromversorgung sorgen. Selbst der Reset-Impuls wird bereits intern vom Chip erzeugt. Achim W. schrieb: > Bisher habe ich mich soweit eingelesen, dass ich mir ein isp programmer > hole, der arduino und atmel kann. STK500 Kompatibel ist ein gutes Stichwort. Die Arduino IDE unterstützt aber auch andere. Der billigste nennt sich USBASP. Man kann auch einen Arduino UNO oder Nano als Programmieradapter benutzen. Die dazu nötige Firmware ist im Lieferumfang der IDE enthalten. Achim W. schrieb: > Hat jemand ein link für ein breadbord, auf > dem ich verschiedene ic stecken kann, also dip16 und größer? https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-Jumper-Breadboard-Arduino/dp/B078JGQKWP > isp programmer pololu Avr scheint wohl gut zu sein. Ja der ist ok.
Achim W. schrieb: > @jobst, danke werde ich später testen Ist im Übrigen auch eine "Ein-Chip"-Lösung für unter 1,- Kein Programmer benötigt. Und ein Programm auch nicht. Auch keinen Oszillator. Springt beim Einschalten immer auf Ausgang 0. Noch ein paar FETs, Freilaufdioden und Relais dazu. Gruß Jobst
So, komme da nicht weiter. Hat jemand ein link für ein breadbord, auf dem ich verschiedene ic stecken kann, also dip16 und größer? isp programmer pololu Avr scheint wohl gut zu sein. Denke das ich den bestelle. Jobst M. schrieb: > Achim W. schrieb: > >> @jobst, danke werde ich später testen > > Ist im Übrigen auch eine "Ein-Chip"-Lösung für unter 1,- > Kein Programmer benötigt. > Und ein Programm auch nicht. > Auch keinen Oszillator. > Springt beim Einschalten immer auf Ausgang 0. > Noch ein paar FETs, Freilaufdioden und Relais dazu. > Gruß > Jobst Ist das der MOS4028?
Beitrag #6915348 wurde von einem Moderator gelöscht.
Achim W. schrieb: > Ist das der MOS4028? Von welchem Hersteller soll der sein? Herstellerbezeichnungen sind z.B.: CD4028, MC14028, HEF4028 Gruß Jobst
> Ist das der MOS4028? Jobst M. schrieb: > Von welchem Hersteller soll der sein? Das ist eine Artikelnummer von Reichelt.
Stefan ⛄ F. schrieb: >> Ist das der MOS4028? > > Jobst M. schrieb: >> Von welchem Hersteller soll der sein? > > Das ist eine Artikelnummer von Reichelt. Na, dann hast Du Deine Antwort ja nun ;-) Da stehen die Herstellerbezeichnungen ja. Gruß Jobst
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