Forum: Haus & Smart Home Gefrierschrank defekt - kühlt nicht zuverlässig

Danke für eure Rückmeldungen.

Helge schrieb:
> Das kühlt genug, Kompressor und Kühlmittel dürften OK sein. Sonst würden
> keine <-20° erreicht werden.
das klingt schlüssig.

H. H. schrieb:
> Nachgesehen: Es ist ein Umschaltventil, also die Ansteuerung kanns doch
> nicht sein.
Weil sonst müsste der Kühlschrank zum Gefrierschrank werden, oder? (und 
der Kühlschrank scheint subjektiv ganz normal zu funktionieren; habe 
aber keine längere Temperaturmessung durchgeführt)

Wenn ich mir dann alles so ansehe:
- Kompressor + Kühlmittel scheint OK
- Umschaltventil welches den Kompressorausgang zwischen Kühl- und 
Gefrierteil umschaltet scheint auch OK

Dann bleibt noch ein defektes Expansionsventil. Unter der Annahme, dass 
dieses (zumindest zeitweise) komplett offen ist, ist es dem Kompressor 
nicht mehr möglich einen Überdruck aufzubauen. Daher fehlt die Wärme am 
Kompressorausgang. Das würde zwei Dinge erklären:
- da das Kühlmittel dann einfach nur im Kreis gepumpt wird (ohne es zu 
komprimieren bzw. zu expandieren), wird trotz laufendem Kompressor der 
Gefrierteil schnell erwärmt (von -22°C auf -12°C in nur einer Stunde)
- Die fehlende Erwärmung des Kompressorabgangs (das dünnere Rohr vom 
Kompressor muss bei Betrieb doch warm werden, oder?)

Ich kenne natürlich nur die Theorie wie ein Kühlschrank funktioniert. 
Sind da ev. noch andere Dinge im Kühlkreislauf verbaut? Weiss jemand, wo 
irgendwelche Wartungsunterlagen zu dem Gerät bekomme? Googlen hat mir 
hier nicht geholfen ...

Danke & vG Alram

H. H. schrieb:
> Wenn er denn eines hätte.

Was hat er dann? Irgendetwas, was die Aufgabe der kontrollierten 
expansion des Kühlmittels übernimmt muss doch drinn sein ... und woher 
weißt du das da keines verbaut ist?

Alram L. schrieb:
> und woher weißt du das da keines verbaut ist?

Wenn Hinz bei weisser Ware sagt das ist so, dann kannst du zu 99% davon 
ausgehen dass das so ist.

Irgendwie bin ich jetzt auch nicht schlauer, an was es liegen kann. Wird 
so Kapillarrohr defekt? Kann ich noch etwas machen, um den Fehler 
einzugrenzen? Zahlt es sich aus, hier einen BSH Techniker kommen zu 
lassen oder ist eher von einem Totalschaden auszugehen?
Irgendeine Einschätzung von euch?

thx

H. H. schrieb:
> Wenn man es knickt....

ist sicherlich nicht passiert.

H. H. schrieb:
> Das Ventil beklopfen.

Also doch das Ventil? war meine Annahme wohl falsch ...
Gibt's einen Tipp, wo sich dieses Ventil befindet?
Aktuell hab ich nur eine Blende auf der Rückseite geöffnet. Das einzige 
was ich dort finde, was ein so ein Umschaltventil sein könnte => siehe 
Foto. Ich glaub aber nicht, dass es das ist. Da passen die Leitungen 
nicht wirklich dazu.
Der nächste Schritt wär wohl den Innenraum zerlegen versuchen - 
vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wo ich anfangen muss? (Kühlseite, 
Gefrierseite,?)

danke!

BSH Großgeräte ( weiße Ware ) kommen mir nicht mehr ins Haus.

Wir haben jetzt
GS Miele 8082 mit Drehstromanschluß ( ist in 17 min fertig )
Kühlschrank Liebherr
Kochfeld Miele KM 7676 FR ( Wasser kocht nach 10 sec )
Backofen noch den alten Bosch

Türdichtungen okay? Schließen die Türen richtig?

Wenns Kältemittelmangel oder ein schwacher Verdichter ist, wird der 
Effekt langsam schlimmer. Von außen sieht beides gleich aus, die 
Betriebsdrücke am Verdichter zu messen ist bei solchen Geräten leider 
nicht vorgesehen. Die Kältemittelmenge bei den Geräten ist so gering, 
daß man die Menge bereits durch das Anschließen von Schläuchen oder 
Smart Probes verfälschen würde. Spätestens danach hat man 
Kältemittelmangel weil dabei immer ein wenig was verlorengeht (wie beim 
Luftdruck messen am Autoreifen, macht man das oft genug, ist der auch 
leer). Consumer-Geräte (oder Geräte mit brennbaren Kältemitteln wie R290 
und R600a) haben auch keine Anschlüsse dafür, da ist alles am 
Kältemittelkreislauf verlötet.

Sind die Verdampfer im Gerät sichtbar? Vereisen die? Wenn ja, vereisen 
die gleichmäßig oder nur der Anfang des Verdampfers am 
Kältemitteleintritt? Das wäre ein Zeichen für Kältemittelmangel, denn 
bei zu geringem Niederdruck sinkt die Verdampfungstemperatur tiefer als 
sie soll und zusätzlich wird der Verdampfer nicht mehr voll 
beaufschlagt.

Kannst Du die Leistungsaufnahme des Verdichters messen? Wenn er ein 
gutes Stück weniger verbraucht als er "kann", vor allem wenn der 
Innenraum warm ist, wäre das auch ein Zeichen für Kältemittelmangel oder 
einen schwachen Verdichter (wenig Hochdruck).

Die rot markierte Leitung müsste im Betrieb ziemlich warm bis heiß 
werden, vor allem nachdem der Verdichter lange gelaufen ist.

Dreht der Lüfter zuverlässig? Wenn nicht wird das Gerät die Abwärme 
nicht los und das äußert sich bei so kleinen Kreisläufen ohne 
HD-Schalter auch in schwacher Kühlleistung (bis der Verdichter keine 
Lust mehr auf die dauernde Überlastung hat) aber dann wird der komplette 
Verflüssiger (der schwarze Korb am Lüfter) kochend heiß.

Der Austausch des Verdichters endet wie schon gesagt wurde mit einer 
Neubefüllung des Geräts, wobei die Füllmenge verdammt genau eingehalten 
werden muß (sonst entweder Mangel mit Vereisungsproblemen oder 
Überfüllung mit schlechtem Wirkungsgrad). Außerdem muß der Filtertrocker 
mit erneuert werden, sonst gibt das bei Kapillarrohrsystem ganz schnell 
Probleme mit Vereisung des Kapillarrohrs durch Restfeuchte (das 
Kältemittel ist nie ganz trocken wenn es aus der Flasche kommt).

H. H. schrieb:
> Doch, genau das ist es.

schräg - die funktionsweise würd mich interessieren. das ist nämlich 
sehr eigenartig in den kühlkreislauf eingebungen ...

Ben B. schrieb:
> Türdichtungen okay? Schließen die Türen richtig?

ja - die sind sicherlich nicht das problem.

Ben B. schrieb:
> Sind die Verdampfer im Gerät sichtbar?

Nicht ohne etwas abzubauen. Aber im inneren befinden sich auch lüfter. 
Wenn man die entfernt, wäre es wohl ein zu starker eingriff und eine 
Vereisung hat wohl nicht mehr wirklich etwas zu bedeuten.

Ben B. schrieb:
> Kannst Du die Leistungsaufnahme des Verdichters messen?

Leider nein - ist drehzahlgeregelt. Einfach mit Multimeter dazwischen 
hängen ist es wohl leider nicht so.

Ben B. schrieb:
> Die rot markierte Leitung müsste im Betrieb ziemlich warm bis heiß
> werden, vor allem nachdem der Verdichter lange gelaufen ist.
Ja - gestern abend als ich noch mal geprüft habe, war die Leitung recht 
warm. Dürfte also nicht immer so sein, dass diese trotz laufendem 
Kompressor kalt ist.

Ben B. schrieb:
> Dreht der Lüfter zuverlässig?
ja - der ist OK.

Seit heute neige ich dazu, aber auch den Temperaturfühler im Verdacht zu 
haben (den sollte man eigentlich auf Verdach tauschen können). Heute 
morgen bspw. hatte der Tiefkühler gemessene -10°C bei eingestellten 
-20°C und der Kompressor lief nicht. Nach einer Netztrennung schaltete 
sich der Kompressor wieder ein - aber auf sehr niedrige Leistung. Ich 
vermute eigentlich eher, dass er den Kühlschrank gekühlt hat und nicht 
den Gefrierschrank.

Dann tausche den/die Temperaturfühler auf Verdacht, das kann man auf 
jeden Fall probieren.

Bei drehzahlgeregelten Systemen sind die Diagnosen noch schwerer, weil 
sie keinen definierten angestrebten Betriebspunkt haben, den man mit 
externen Messungen kontrollieren kann. Bei gewollt wenig 
Verdichterleistung ist z.B. der Verflüssiger deutlich überdimensioniert, 
was sich in geringer Erwärmung der Leitungen und wenig Hochdruck 
bemerkbar macht. Man müsste also dafür sorgen, daß die Elektronik eine 
Weile mit hoher Leistung laufen möchte und den Verdichter auch auf 100% 
ausfährt, bevor man da irgendwas bewerten kann.

H. H. schrieb:
> Das verflüssigte und auf Raumtemperatur gekühlte Kältemittel wird
> entweder auf die eine oder die andere Kapillare gegeben, eine geht zum
> Kühlschrankverdampfer, die andere zu dem des TK-Teils.

Das würde ich verstehen. Damit müsste das Ventil nach dem Kondensator 
untergebracht sein. In meinem Fall ist das Ventil + alle seine 
Anschlüsse kurz vor dem Kompressoreingang. Und ich kann nicht mal 
unterschiedliche Kreise erkennen ... ich mach da gern heute noch 
genauere Fotos. Danke jedenfalls für deine Bemühungen.

H. H. schrieb:
> Man könnte ja auch vorher den Widerstand messen.

Wenn man weiss, welche Teile verbaut sind dazu auch noch das datasheet 
hat => dann ist man natürlich König :)
Danke -> werd ich heute jedenfalls nachmessen.

vG Alram

Es gibt mehrere Wege, so einen Kältekreislauf umzusteuern. In diesem 
Fall sieht's aber wirklich so aus, als wären an dieses Ventil 
Kapillarrohre angelötet. Das macht direkt vor dem Verdichter (also 
Saugseite) keinen Sinn.

Ich versuche gerade die funktionstüchtigkeit des Ventils zu untersuchen.

Als erstes hab ich es abgeklemmt und durchgemessen:
Widerstand der Spule sind etwa 2.3K
Direkt an 230V angeschlossen brummt es relativ laut (so hätte ich es 
noch nie im Betrieb vernommen). Liegt vermutlich daran, dass ich die 
Befestigung gelöst habe und das Rohr innerhalb der Spule nicht mehr ganz 
fest sitzt.
Stromaufnahme sind etwa 72mA.
=> Spule würd ich mal sagen scheint OK zu sein - oder?

Jetzt ist alles wieder zusammengebaut, eingeschaltet und er kühlt den 
Gefrierschrank wieder runter. Jetzt messe ich die Spannung mit, welche 
am Ventil anliegt. Aktuell sind das so um die 0,5-0,7V.

Jetzt gehe ich davon aus:
=> keine Spannung am Ventil => Gefrierschrank kühlen
=> 240V Spannung am Ventil => Kühlschrank kühlen

D. h. morgen, wenn ich mir die Datenaufzeichnung der Spannung ansehe, 
muss eigentlich irgendwann einmal mehr als 0V zu sehen sein. Wenn nicht, 
hat wohl die Ansteuerung vom Ventil ein Problem.

Oder hab ich einen Denkfehler?

Hallo,

Aufzeichnung der Spannung am Ventil von dieser Nacht ist erledigt. Siehe 
Ventilspannung.png.
In Ventilspannung-Ausschnitt.png  noch der Peak von 3 Uhr. Der von 22 
Uhr sieht nicht anders aus.

Sofern das Ventil nicht kontinuierlich angesteuert wird, sondern nur 
öfters, kurz kann es natürlich auch ein Messproblem sein. Hab mit dem 
DMM in 30sek intervallen aufgezeichnet.

Sieht für mich nicht nach einer sauberen Ansteuerung des Ventils aus - 
was sagt ihr?

Ich hätte mir eigentlich schon erwartet, eine Spannung um 240V zu messen 
...

Ich werd jetzt noch eine Messung mit kürzeren Intervallen (aber auch 
über einen kürzeren Zeitraum) machen und eine längere, der Ansteuerung 
wobei die (elektrischen) Anschlüsse vom Ventil abgeklemmt sind.

vG Alram

Interessant: anbei ein Spannungslog über 30min mit mehreren Messungen 
pro Sekunde. Sieht so aus, als ob die Steuerung das Ventil minütlich 
ansteuert.

H. H. schrieb:
> Du hast das Messgerät aber schon auf Wechselspannung gestellt?

ja klar - ich hab testweise auch mal kurz auf DC gestellt; da war nix zu 
sehen (0V). Das DMM hätte mir wohl sonst keine Frequenz Spalte in das 
CSV geschrieben.

H. H. schrieb:
> Und die Stromaufnahme des Ventils kommt mir deutlich zu groß vor.

Hab ich mir auch schon gedacht - hab das aber darauf zurückgeführt, dass 
die Messung keine "TrueRMS" Messung war (mein Ziel war eigentlich nur zu 
prüfen, ob die Spule durchgebrannt ist oder nicht). Nach dem die Last 
hier induktiv ist, sollte die tatsächliche Leistung deutlich niedriger 
liegen. => werde das heute noch einmal genauer nachmessen.

Aktuell mach ich eine Langzeitmessung ohne angeschlossenem Ventil (also 
nur den Ausgang von der Hauptplatine messen). Als ich von zuhause 
weggefahren bin, lagen da konstant 18V an. Mal sehen, was da über einen 
längeren Zeitraum raus kommt ...

H. H. schrieb:
> Hat sich geklärt, das Ventil wird wohl nur mit Impulsen angesteuert, und
> bleibt dann in der zweiten Stellung bis der Kompressor abschaltet.

Das erklärt einiges. Aber nicht, warum die Messung nie über 60V hinaus 
kommt. Um sicher zu gehen, dass die richtige Seite gekühlt wird, scheint 
die Hauptplatine jede Minute einen Impuls an das Ventil zu senden. Um 
das Ventil aber erfolgreich (mit Sicherheit) umzustellen, muss der 
Implus schon etwas länger sein denke ich mal (da is ja Mechanik im 
Spiel).
Nach meiner höher auflösenden Messung oben dürfte ein Impuls etwa 0,5 
Sekunden andauern. Da mein DMM innerhalb dieser Zeit 3 Messungen 
durchgeführt hat, würde ich hier schon eine deutlich höhere Spannung als 
60V erwarten (Nennspannung vom Ventil sind ja 230V).
Also ein Defekt in der Ventilansteuerung ist für mich noch nicht 
ausgeschlossen...
Oder hab ich einen Denkfehler?

H. H. schrieb:
> Ich traue dem DMM hier nicht.

Also ich traue meinem DMM eigentlich schon. Wenn, dann traue ich 
demjenigen weniger, der es bedient :)
Was kann ich tun, dass du meinem DMM/mir mehr vertrauen schenkst? Ich 
könnte mal die Werte vom Tischmultimeter mit jenem des Handmultimeters 
vergleichen - mit Zweiterem kann ich halt nicht über einen längeren 
Zeitraum loggen.
Ansonsten ist der Meßaufbau schon fast zu einfach, um da Fehler zu 
machen. Auch die Möglichkeit für fehlerhafte Einstellungen sind da doch 
begrenzt.

H. H. schrieb:
> Miss doch mal, ob das nicht je nach Polarität der Spannung umschaltet,
> auch wenn da AC drauf steht. Bistabil ist es auf jeden Fall.
Verstehe ich dich richtig: du meinst, dass (obwohl es ein AC Ventil ist) 
die Steuerung es mit DC ansteuert und über die Polarität die Stellung 
des Ventils entscheidet?
Kann ich mir nicht vorstellen. Lt. deinem Datenblatt ist da eine 
Stahlkugel drinn. Die müsste dann magnetisiert sein um diesen Effekt zu 
erreichen. Und bei AC würde sie permanent hin-her wechseln. Oder 
verstehe ich dich falsch? Ausserdem hätte ich keine Ahnung wie ich die 
Stellung des Ventils messen kann.

H. H. schrieb:
> Kann gut sein, dass die es minütlich probiert, weil der entsprechende
> Temperatursensor am Verdampfer keine fallende Temperatur meldet.
Heißt wir haben einen möglichen Fehlerkandidaten? (Temperaturfühler am 
Verdampfer ist ja ein anderer als der Raumtemperatursensor)
Wäre das Fehlerbild dazu schlüssig?

H. H. schrieb:
> Sollte man prüfen.

bin mir nicht sicher, was ich da prüfen soll. Ausser mit dem DMM eine DC 
Langzeitmessung zu machen ...

Jetzt hab ich mal die Langzeitmessung vom Ventilsteuerausgang der 
Hauptplatine (ohne angeschlossenem Ventil).

Im Leerlauf wird zuverlässig eine Netzfrequenz von 50Hz gemessen. 
Trotzdem werden nur Spannungspegel bis etwa 40V erkannt. Wobei ich 
zugeben muss: wenn die Steuerung nur einen Impuls pro Minute ausgibt, 
ist eine Langzeitmessung mit einer Messung alle 30 Sekunden wohl nicht 
so aussagekräftig.

@hhinz: anbei eine Messung mit mehreren samples/s mit DC - auch nur 
Pegel bis max 50V.
Nach dem aber ohne Spule saubere 50Hz erkannt werden (siehe vorheriger 
Beitrag), glaube ich das hier keine DC Ansteuerung stattfindet.

H. H. schrieb:
> Ich hab jetzt mal im Hausgeräteforum nachgefragt

Vielen Dank für deinen Einsatz!

Ich hab jetzt einmal die Stromaufnahme gemessen (mit AC; DC liefert nur 
0 Werte).
Siehe: Ventil_ampere_AC.png

Wenn ich es direkt am Netz betreibe sind es >70mA Stromaufnahme. Heute 
auch eine TrueRMS Messung gemacht: lt. DMM nimmt es direkt am Netz 
tatsächlich knapp 15 Watt auf. Lt. meinem DMM kommt es - wenn es an der 
Steuerelektronik hängt - gerade mal auf 14mA. Kommt mir schon verdammt 
wenig vor (verglichen zur Nennleistungsaufnahme) wenn man eigentlich 
erreichen will, dass das Ventil zuverlässig umschaltet.

H. H. schrieb:
> Aber eben nur eine Polarität.
Das könnte natürlich dadurch erklärt werden, dass die Ansteuerung durch 
Halbleiter passiert. Da kommt dann nur Sinushalbwelle beim Ventil an 
(oder beide Halbwellen, aber eben gleichgerichtet auf gleiche 
Polarität). Könnte auch erklären, warum man es nur hört, wenn es direkt 
am Netz hängt. Aber ob das hier einen Unterschied macht?

@hhinz: ich glaub du hast recht - wenn 
https://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?t=4735&p=84843 stimmt, 
wird das Magnetventil mit je positiven oder negativen Halbwellen 
angesteuert.

Stellt sich für mich eigentlich nur mehr die Frage, warum ich während 
einem Impuls keine höhere Spannung messe.

H. H. schrieb:
> Naja, wenn das nur 4 Halbwellen hintereinander sind, dann misst dein DMM
> eben nur 50V. Es wird ja wohl die gängigen 3 Messungen pro Sekunde
> machen.

Ich hab es jetzt mal auf "fast" (und damit auf eine niedrigere 
Auflösung) umgestellt. Aber es kommt damit lt. Datenblatt auf 200 
samples/sec. Diese finde ich dann auch in der CSV datei.
gechartet mit AC/DC sieht es dann so aus, wie im Anhang.

Mit der DC Messung kommt es auch dem erwarteten Scheitelwert von 325V 
recht nahe ... vielleicht ist die Ansteuerung durch die Elektronik doch 
OK.

H. H. schrieb:
> Wenn du die andere Polarität noch entdecken kannst...

Ist grad gar nicht so einfach. Der Fehler hat sich nun geändert.
Bisher konnte der Kühlschrank erst immer den Gefrierteil auf 
Solltemperatur bringen (-20°C) und danach hätte (vermutlich) der 
Kühlschrank gekühlt werden sollen. Dabei dürfte dann wohl der 
Gefrierschrank wieder "aufgetaut" worden sein. Das sieht man man der 
Chart im ersten Beitrag.

Jetzt ist es allerdings so, dass der Kompressor durchgehend läuft und 
die Gefrierseite konstant in der Gegend von -1,5°C und der Kühlschrank 
recht Konstant im Bereich +6°C ist (was der eingestellten Solltemperatur 
entspricht).

Jedenfalls ist meine Befürchtung, dass die Elektronik dem Gefrierteil 
immer Vorrang geben wird. Weil der aber nie auf seine Solltemperatur 
kommt, wird er nie auf den Kühlkreis vom Kühlschrank wechseln und daher 
wäre eine fehlende, wechselnde Polarität wohl kein eindeutiger Hinweis 
auf einen Defekt in der Ventilansteuerung. Langzeitmessung kann ich ja 
trotzdem mal starten ... sollte ich zwei unterschiedliche Polaritäten 
sehen, ist die Ansteuerung zumindest ausgeschlossen.

Kann auch sein, daß die Steuerung die Impulse für das Ventil einfach 
minütlich wiederholt weil sie keine Rückmeldung über den Ist-Zustand der 
Ventilstellung hat. Weiße Ware macht sowas gerne um auf Sensoren zu 
verzichten, die Kondensatpumpe bei Wäschetrocknern bspw. macht das 
gleiche, die wird alle 2..3 Minuten für 10..20 Sekunden eingeschaltet, 
egal wieviel Wasser dabei tatsächlich gepumpt wird. Abgeschaltet wird 
erst wenn der Füllstand in der Sammelschale über ein kritisches Niveau 
steigt weil der Behälter überläuft und das Wasser dann in die 
Sammelschale zurückfließt. Bis dahin hat die Steuerung aber keine Daten 
über die Füllstände von Sammelschale und Behälter. Die kann nur 
über-voll und nicht voll erfassen.

Ben B. schrieb:
> Kann auch sein, daß die Steuerung die Impulse für das Ventil einfach
> minütlich wiederholt weil sie keine Rückmeldung über den Ist-Zustand der
> Ventilstellung hat.

Ich glaub das Ventil braucht das einfach. Zumindest würde ich es aus dem 
datasheet von hhinz so interpretieren: DS_Pulse.PNG

Wegen beider Polaritäten: Da hatte ich jetzt wirklich Glück - nur wenige 
Minuten nach dem Start der Messung hat die Steuerung umgeschaltet: 
Ventil_beide_polaritaeten.png

=> Ventilansteuerung ist wohl aus dem schneider. Die funktioniert.

Was mir jetzt irgendwie fehlt: die Möglichkeit ein paar Messwerte 
zeitgleich zu loggen. Temperatur der beiden Verdampfer + 
Ventilansteuerung wären schon super. Dann sollte man eigentlich schnell 
ablesen können, ob das Ventil seinen Job macht ...

Irgendeine Idee, was es nun sein kann?

Der Temperaturverlauf im Gefrierschrank von heute Nachmittag sieht so 
aus: Temperaturverlauf_Gefrierschrank.png
Der Fühler war ganz in der Nähe vom Ventilator (der sich im Gefrierfach 
befindet) platziert. Also weniger reale Innenraumtemperatur sondern eher 
Verdampfertemperatur.

Gegen 15:07 (als der 1. Temperaturanstieg passiert ist) ist mir 
aufgefallen, dass sich irgendein Ventilator zugeschaltet hat. Es war 
definitiv nicht der beim Kondensator/Verdichter auf der Rückseite - der 
läuft eh permanent.

Irgendeine Idee, was die Steuerung dazu veranlassen könnte, das Kühlen 
derartig abrupt zu unterbrechen und dann diesen steilen 
Temperaturanstieg zur Folge hat? Schaut ja fast so aus, als ob er 
plötzlich die Heizung zum Abtauen aktiviert ... aber halt ein wenig zu 
lange.

Nebenfrage: heute ist der neue Temperaturfühler für den Innenraum 
gekommen. Hab mir gedacht, den tausche ich auf die schnelle aus. Auch 
wenn der Hauptverdacht nicht auf diesem liegt.

ABER: ich scheitere daran, den alten auszubauen.
Raumtemperaturfuehler.jpg Zeigt den Fühler im Innenraum. Das Kabel sitzt 
ziemlich fest - kann ich keinen mm reinschieben oder rausziehen. Das 
Kabel dürfte gut geklemmt sein.

Dann hab ich auch einmal die Steuerung abmontiert. Dort enden nur 2 
Kabelbäume. Siehe: Kabelbaum_Steuerung.jpg (da kommen eigentlich nur 
Einzeladern heraus.

Schaut so aus, als ob der Fühler irgendwo anders in den Kabelbaum 
übergeht. Hat jemand einen Tipp für mich? Der Ersatzfühler sieht 
komplett identisch aus, hat etwa 1m Kabel drann und keinen Stecker. In 
der Dose den alten abzwicken und dort verbinden ist ja nicht so das 
highlight. Irgendwelche Ideen, wie es hier weiter geht?

Danke!

Mit etwas Pech ist das Kabel eingeschäumt, dann kriegt man das nicht 
mehr zerstörungsfrei raus. Ich würds schneiden und mit wasserdichtem 
Schrumpfschlauch (wo dieser Kleber rausquillt) verbinden - aber warte 
damit noch einen Tag ob jemand noch 'ne bessere Idee hat.

Liegt vielleicht noch ein anderer Fühler direkt auf dem Verdampfer, so 
daß das Ding meinen könnte, es müsste abtauen?

Was mich bei Deinem Temperaturverlauf so wundert, wieso steigt die 
Temperatur im Gefrierfach so schnell wieder an?

Ben B. schrieb:
> Liegt vielleicht noch ein anderer Fühler direkt auf dem Verdampfer, so
> daß das Ding meinen könnte, es müsste abtauen?

Da ist mit Sicherheit noch ein Temperaturfühler.
Gibt's auch als Ersatzteil: 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/KA92NVI35/03#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0403/ 
(etwas teurer als der normale Raumtemperaturfühler - aber durchaus 
leistbar)

Hinweisgeber schrieb:
> Wenn ich das noch richtig im Kopf habe,ist vor/hinter den Verdampfer
> eine Heizung angebracht (bei diesen Gerät).

Richtig - die gibt es. Testweise hab ich diese einfach  abgeklemmt - so 
dass er nicht mehr heizen kann (sollte er das versuchen). Ändert am 
Temperaturanstieg leider nichts. Innerhalb einer 1/2 bis einer Stunde 
ist er wieder in der 0°C Zone.

Ben B. schrieb:
> Was mich bei Deinem Temperaturverlauf so wundert, wieso steigt die
> Temperatur im Gefrierfach so schnell wieder an?

Das ist die Preisfrage :)

Nach dem ich mir ziemlich sicher bin, dass die Tür dicht ist und die 
Abtauheizung undschuldig ist: kann der Temperaturanstieg eigentlich nur 
mehr durch den Verdampfer selber passieren.

Dafür hätte ich noch zwei mögliche Ideen:
a) Das Magnetventil ist nicht dicht, wenn es den auf den Kühlkreis vom 
Kühlschrank gestellt ist. Angenommen die Steuerung mag eigentlich den 
Kühlschrank kühlen (natürlich mit weniger Verdichterleistung) - ein 
guter Teil davon entweicht aber in den Gefrierschrank. Dadurch erwärmt 
sich dieser.
Was dagegen spricht: die Temperatur im Kühlschrank ist recht stabil am 
eingestellten Wert. Ausserdem läuft der Ventilator im Gefrierfach 
während dieses sich im Temperaturanstieg befindet. Ich denke dass der 
eigentlich nicht laufen muss, wenn dieser Kreis nicht (beabsichtigt) 
gekühlt wird.

b) Der Temperaturfühler am Verdampfer meldet zeitweise einen falschen 
(zu kalten) Wert. Damit glaubt die Steuerung, dass die 
Verdampfertemperatur zu kalt ist und regelt den Kompressor zurück ...
Wobei ich gerade gesehen habe, dass die beiden 
Verdampfertemperaturfühler (Kühl-/Gefrierzone) ident sind (lt. 
Ersatzteilkatalog). ich glaube, als nächstes werde ich diese mal 
vertauschen und sehen, was passiert...

Andere Ideen?

Es kann auch sein das sich auf der Steuerplatine ein Kondensatornetzteil 
befindet.
Mal testen, ob die noch ihre Kapazität haben.
Denn schlechte Kondensatoren machen die blödesten Fehlerbilder.

Hinweisgeber schrieb:
> Hast Du geprüft,ob die Lüfter an den Verdampfern bei geschlossener Tür
> laufen ?

Vom Lüfter im Gefrierteil, bin ich mir sicher. Bei jenem im Kühlschrank 
hab ich das noch nie so genau geprüft. Rein von der Geräuschkulisse her 
gehe ich aber davon aus.

Michael M. schrieb:
> Es kann auch sein das sich auf der Steuerplatine ein Kondensatornetzteil
> befindet.

Platine hab ich optisch kurz angesehen. Keine Auffälligkeiten. Keine 
auffälligen Elko's. Einen Trafo hab ich auch entdeckt. Dass sowohl Trafo 
als auch Kondensatornetzteil drauf sind, glaube ich eher weniger.

Jetzt hab ich mal das Temperaturanstieg verglichen während das Gerät 
eingeschaltet war (rot markiert) gegen ausgeschaltet (blau markiert) 
(Gestern gegen 22:43 hab ich den Stecker gezogen).
Wie man sieht ist der Temperaturanstieg ähnlich - nicht wirklich 
gravierend unterschiedlich. Vermutlich liegt es daran, dass wir 
sukzessiv Kühlgutentnommen entnommen haben da langsam so ziemlich alles 
da drinn aufgetaut ist. Dementsprechend ist die Temperaturkurve nicht 
mehr wirklich träge.

Anscheinend ist der rasche Temperaturanstieg gar nicht das wirkliche 
Problem - sondern die Frage lautet eher, warum die Temperatur so weit 
nach oben gehen kann ohne dass die Steuerung die Kühlung wieder 
aktiviert.

Gestern hab ich noch den Raumtempereaturfühler im Gefrierteil getauscht 
=> leider ohne Erfolg. Über Nacht die gleichen Temperaturschwankungen 
von -20°C bis in die 0°C Zone.

Soeben habe ich die Verdampferthermometer und Temperaturbegrenzer aus 
dem Kühlschrank gegen jene im Gefrierschrank getauscht. Mal sehen, ob 
der Fehler jetzt auf die andere Seite gewandert ist :)
Einen Hinweis, dass sich etwas am Fehlerbild geändert hat gibt es 
bereits: nur wenige Sekunden nach dem Herstellen der Netzversorgung hat 
er begonnen das Aggregat anzuwerfen. Bisher vergingen nach Einstecken 
bis Aggregat-Start immer mehrere Minuten ...
Mal sehen, was die Langzeitmessung in ein paar Stunden ergibt ...

Tja - leider: Sensortausch mit jenen im Kühlabteil hat nicht geholfen. 
Man könnte fast meinen, der Fehler ist sogar schlimmer geworden.

Ich bin mit meinen Ideen eher am Ende. Alle Teile, welche ich selber 
tauschen könnte sind eigentlich schon ausgeschlossen. Ausser die 
Steuerung selber - aber die ist mir mit 161,- euro und kaum Hinweise, 
dass diese die Ursache ist - zu teuer.

Noch irgendwelche Ideen von euch?

Ich stell mir nur mehr die Frage: Techniker oder gleich neuen bestellen?

Nach dem die Ursache nicht wirklich klar ist: Hat ein BSH Techniker 
überhaupt die Möglichkeit mit anderen Diagnosegeräten zu arbeiten? Also 
haben solche Kühlschränke eigentlich so etwas wie eine 
Diagnoseschnittstelle wo Aktorik/Sensorik getestet werden können? Ich 
befürchte eher nicht und dann hab ich grad Bedenken, dass eine sinnlose 
Materialschlacht beginnt ...

Alram L. schrieb:
> Tja - leider: Sensortausch mit jenen im Kühlabteil hat nicht geholfen.
> Man könnte fast meinen, der Fehler ist sogar schlimmer geworden.
>
> Ich bin mit meinen Ideen eher am Ende. Alle Teile, welche ich selber
> tauschen könnte sind eigentlich schon ausgeschlossen. Ausser die
> Steuerung selber - aber die ist mir mit 161,- euro und kaum Hinweise,
> dass diese die Ursache ist - zu teuer.
>
> Noch irgendwelche Ideen von euch?
>
> Ich stell mir nur mehr die Frage: Techniker oder gleich neuen bestellen?
>
> Nach dem die Ursache nicht wirklich klar ist: Hat ein BSH Techniker
> überhaupt die Möglichkeit mit anderen Diagnosegeräten zu arbeiten? Also
> haben solche Kühlschränke eigentlich so etwas wie eine
> Diagnoseschnittstelle wo Aktorik/Sensorik getestet werden können? Ich
> befürchte eher nicht und dann hab ich grad Bedenken, dass eine sinnlose
> Materialschlacht beginnt ...

Hallo Alram,
ich hatte mehrfach Probleme technischer Ntur, an denen man schier 
verzweifeln konnte und auf keine Lösung kam.
Auch nicht mit Hilfe von aussen ohne einen Einsatz, der alle Grenzen 
sprengt.
Zumindest in diesem Forum hast Du mit H. H. (hhinz) jemand zur Seite, 
dem hier in Deiner Problematik keiner besser das Wasser reichen kann.

Es ist auch erstklassig, wie Du alles schilderst, dokumentierst und 
bisher bei der Sache bleibst.
Nur auch wenn ich seit Tagen still mitüberlege, ich habe keine Idee für 
Dich.
Aber das Lob an Dich wollte ich einfach mal rüberbringen und wünsche, 
dass es doch noch zu einem guten Ende kommt.

Hallo,

was ist wenn die Versorgungsspannung und/oder damit auch die analoge 
Spannung (ref) einen zu großen Ripple durch Alterung hat? Die analogen 
Temp-Sensoren messen etwas und der Controller sieht Blödsinn. Ich würde 
in dieser Richtung suchen.
Bilder der Elektronik wären nicht schlecht.

Gruß Sven

H. H. schrieb:
> Ich würde Kompressor und Ventil manuell ansteuern, dann sieht man ob der
> Kältekreislauf funktioniert.

Macht Sinn um final entscheiden zu können ob der Fehler auf der 
Sensorik/Steuerungsseite oder im Kältekreislauf zu suchen ist.
Leider aktuell für mich nicht möglich, da hier das zeitaufwändige 
Basteln beginnt - ich habe auch nur begrenzt Material zuhause. Bspw. 
wüsste gerade nicht, mit welchem (vorhandenen Material) ich die 240V 
Halbwellen für die Ventilansteuerung zu erzeugen könnte. (PWM würde ich 
noch hinbekommen)

Versuch mach kluch schrieb:
> Vollständig abtauen, ein parr Stunden offen stehen lassen, reinigen und
> ... versuchen.

Der Gefrierteil war schon länger aus und wurde mit dem Fön sorgfältig 
abgetaut/getrocknet. Viel Eis war da nicht drauf (No-Frost funktioniert 
einwandfrei). Von daher mach ich mir da nicht viel Hoffnung, dass "ein 
paar Stunden stehen lassen" etwas bringt.

Beides ist aktuell nicht möglich, da wir auf den (noch) funktionierenden 
Kühlschrank angewiesen sind. Aber: Mangels Zeit und der Dringlichkeit, 
dass wir wieder einen funktionierenden Gefrierschrank benötigen, wir 
haben heute den Neuen bestellt -  danach ist der "alte" für alle 
Versuche bereit. Mein Ehrgeiz den doch noch zu reparieren ist noch da - 
ich hoffe bei euch ist es auch so :)

Sven K. schrieb:
> was ist wenn die Versorgungsspannung und/oder damit auch die analoge
> Spannung (ref) einen zu großen Ripple durch Alterung hat? Die analogen
> Temp-Sensoren messen etwas und der Controller sieht Blödsinn. Ich würde
> in dieser Richtung suchen.
> Bilder der Elektronik wären nicht schlecht.

Möglich - aber würde mich wundern, weil der Fehler doch immer sehr 
gleich aussieht und reproduzierbar ist. Bei zu hohem ripple + 
Fehlmessungen würde ich eher etwas zufälliges Verhalten erwarten. Bilder 
von der Elektronik kannst gerne haben, wenn der Neue bei uns ist.

Ralf X. schrieb:
> Aber das Lob an Dich wollte ich einfach mal rüberbringen und wünsche,
> dass es doch noch zu einem guten Ende kommt.
Danke - so etwas liest man nicht oft in den Foren im inet. Von daher 
weiss ich das noch mehr zu schätzen. Und nur weil wir den neuen haben: 
Gutes Ende bedeutet für mich, dass der Alte noch zu neuem Leben erweckt 
werden kann - auch wenn ich ihn nacher herschenken kann. Hauptsache er 
landet nicht am Müll.

Danke für eure bisherige Hilfe & hoffe, dass ihr noch dabei seid, wenn 
es weiter geht (voraussichtlich am Mittwoch).

Alram

Alram L. schrieb:
> Gutes Ende bedeutet für mich, dass der Alte noch zu neuem Leben erweckt
> werden kann - auch wenn ich ihn nachher herschenken kann. Hauptsache er
> landet nicht am Müll.

Mangels Ahnung kann ich Dir nicht im Geringsten helfen. Aber auch ich 
fiebere mit Dir, dass Du - auch mit Unterstützung von Hinz - den Fehler 
noch findest. Deine Einstellung, das Gerät nicht auf dem Müll landen zu 
lassen, ist großartig.

Aber: Sollte es dennoch nicht klappen, hast Du Dir nichts vorzuwerfen. 
Im Gegenteil...

Viel Glück.

P.S.: Ja, der Ersatzkauf musste im Hochsommer sein. Alles gut.

Das nötige Werkzeug hätte ich sogar. Allerdings keinen 
Kältemittelschein. Daher darf ich in Deutschland wahrscheinlich 
tonnenweise Isobutan als Feuerzeuggas in die Gegend sprühen, verbrennen 
oder was auch immer - aber geringfügige Mengen in Kupferrohren durch 
einen Kältemittelkreislauf schicken, das darf ich höchstwahrscheinlich 
nicht.

Quatsch. Evakuieren über die Niederdruckseite des Verdichters reicht bei 
Kapillarrohrsystemen völlig aus, man steht ja auch nicht unter Zeitdruck 
und kann die Vakuumpumpe ruhig 20 Minuten länger laufen lassen.

Das kann man mit der einfachsten Monteurhilfe machen, indem man den 
Kältemittelkreislauf an die "Mitte" anschließt, die Vakuumpumpe auf der 
ND-Seite und den Füllzylinder auf der HD-Seite. Das lässt sich prima als 
Ganzes evakuieren (bevor man den Füllzylinder öffnet) und die 
Vakuumpumpe lässt sich absperren.

Die HD-Seite des Kreislaufs ebenfalls anzuschneiden macht nur Sinn wenn 
man die Drücke am Verdichter kontrollieren will. Dann kann man natürlich 
auch auf beiden Seiten evakuieren und braucht eine bessere Monteurhilfe 
bzw. weitere Verzweigungen am mittleren Schlauch. Zur Not geht aber auch 
ein Absperrventil und Umschrauben zwischen Vakuumpumpe und Füllzylinder. 
Aber es bedeutet doppelte Arbeit am Kältemittelkreislauf.

Wichtig ist der Austausch des Filtertrockners um spätere 
Betriebsstörungen durch Vereisung des Kapillarrohrs vorzubeugen. 
Außerdem ist die Füllmenge bei R600a sehr gering, das muß in einem 
Zylinder abgewogen und dann eingefüllt werden. Einfach aus der Flasche 
trifft man die richtige Menge nie. Die kleine Menge kann auch problemlos 
über die Niederdruckseite eingefüllt werden, am besten wenn der 
Verdichter läuft (aber auf keinen Fall den Verdichter mit Hochvakuum 
starten, zuerst das Vakuum mit etwas Kältemittel brechen).

Und dann kommt noch das Entfernen des Einfüllventils. Das darf bei 
brennbarem Kältemittel nicht an der Anlage bleiben. Also nach dem 
Befüllen das Leitungsende zuquetschen, Schraderventil abschneiden und 
Leitung verlöten, Dichtheitsprüfung.

wie versprochen - es geht weiter. Neuer Kühlschrank ist im Einsatz und 
am Alten kann jetzt ohne Einschränkung gebastelt werden. :)

Sven K. schrieb:
> Bilder der Elektronik wären nicht schlecht.
Bitte sehr - sind im Anhang.
Es ist natürlich nicht überall etwas angeschlossen - daher noch Bilder 
von der Einbausituation.
Ich werd noch herausfinden probieren, was wo drann hängt. Wird aber noch 
dauern ...

H. H. schrieb:
> Schau mal welcher Inverter verbaut ist.
Gerne - hoffentlich reicht die Qualität

Versuch mach kluch schrieb:
> Vollständig abtauen, ein parr Stunden offen stehen lassen, reinigen und
> ... versuchen.

Anbei eine Langzeitmessung vom aktuellen Fehlerbild - damit alle wieder 
auf dem gleichem Stand sind.

- Kühlschrank war jetzt über 24h ausgeschaltet (mit offenen Türen)
- Hab mir einen DataLogger gebastelt, der an 4 Stellen die Temperatur 
abgreift: Kühlschrank/Gefrierschrank jeweils wo die kalte Luft 
ausgeblasen wird, am Verdichter selber und am Hochdruck-Ausgang vom 
Verdichter
- beide Seiten sind komplett leer & dann Gerät eingeschaltet 
(eingestellt ist das Gerät auf -16°C bzw. +6°C)

Das Ergebnis in der Messung => DataLogger-1.png

Zusammenfassung was bereits gemacht wurde:
- Raumtemperaturfühler im Gefrierabteil wurde bereits gegen neuen 
getauscht
- Verdichter-Temperaturbegrenzer und Verdichter-Temperaturfühler wurde 
mit jenen aus dem Kühlschrank getauscht; Fehler bleibt auf der 
Gefrierschrankseite.

In der Anfangsphase ist eigentlich sehr gut zu sehen wie er im 
Gefrierabteil anfängt zu kühlen und der Kühlschrank keinerlei 
Temperaturveränderung mitmacht. => daher würde ich mal sagen, zumindest 
in diese Richtung scheint das Ventil sauber zu schliessen.
Aktuell finde ich in der Chart auch keine Anhaltspunkte, dass es beim 
Kühlen den Kühlschranks in richtung Gefrierabteil leckt.
Weitere Temperatursensoren kann ich jederzeit hinzufügen :)

Wenn keine besseren Vorschläge kommen, werd ich jetzt die manuelle 
Ansteuerung des Inverters + Ventil in Angriff nehmen. Wird aber etwas 
dauern, da ich ein paar Teile erst besorgen muss ...

PS: so wie es aussieht, muss ich beim DataLogger wohl noch nachbessern. 
Ab 5:20 wird das Gefrierschrankthermometer nur mehr etwa alls 20min 
ausgewertet - anstatt minütlich.

Also den Kältemittelkreislauf, Umschaltventil und den Verdichter 
schließe ich mal aus. Er kommt ja gut auf tiefe Temperaturen herunter 
wenn er mal läuft und das Kühlabteil funktioniert prima, die 
Kühlperioden im Kühlabteil sind ziemlich regelmäßig.

Es muß ein Steuerungsproblem sein oder irgendwas mit der Sensorik.

Mich würde mal interessieren wie er die Kälte für das Kühlabteil 
erzeugt. Man sieht ein paar Nachkühl-Perioden ohne daß der Verdichter zu 
laufen scheint. Kommt mir komisch vor.

Ben B. schrieb:
> Man sieht ein paar Nachkühl-Perioden ohne daß der Verdichter zu
> laufen scheint.

Du meinst solchen Temperaturabfall im Kühlschrank wie er bspw. zwischen 
2:30 und 3:00 2x auftritt?
Ich war um die Zeit zwar nicht auf - aber aus der Vergangenheit weiss 
ich, dass der Kompressor fast immer durch läuft aber oft auf sehr 
niedriger Leistung - so dass man ihn nur hört, wenn man direkt hinter 
dem Gerät steht. Ich würde davon ausgehen, dass das auch hier der Fall 
war, da der Kompressor nie unter 30°C fällt (im Raum hat es so um die 
20°C).
Dass man am Verdichterausgang keinen Spike sieht - oder einen dazu 
passenden Temperaturabfall im Gefrierteil ist in der Tat eigenartig. 
Irgendeine Idee, welche Meßgrösse ich aufnehmen kann, die das Rätsel 
löst?

Alram L. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Schau mal welcher Inverter verbaut ist.
> Gerne - hoffentlich reicht die Qualität

Man muß Handyfotos nicht unbearbeitet hochladen...
mit etwas Nachbearbeitung geht mehr:
5 min mit "Photo Editor" auf dem Tablet - siehe angehängtes Bild

H. H. schrieb:
> Ich müsste irgendwo das Handbuch dazu haben...

Danke - dank diesem hab ich mich getraut, den Funktionsgenerator direkt 
an den Verdichter anzuschliessen. Funktioniert perfekt.

Es gibt nun ein Udpate - ich hoffe (befürchte), dass es zur Fehlersuche 
beiträgt.

Ich habe nun die Eingebaute Steuerung komplett übergangen. D. h.:
- Verdichter Leistungseingang hängt direkt an 240V
- Verdichter Steuereingang hängt am Funktionsgenerator
- Ventil bekommt 1x je Minute einen 240V Impuls "gefiltert" durch eine 
1N4007
- Ventilatoren im inneren des Gefrierschranks und beim Verdichter fix 
mit 12V angesteuert (ohne PWM Signal; also volle Leistung)

Das Ergebnis sieht ihr in Manuelle_Ansteuerung.PNG
Ventilstellung war die ganze Zeit über auf "Gefrierschrank" - lediglich 
für den markierten Zeitraum 17:20-17:29 hab ich es umgepolt und auf 
"Kühlschrank" gestellt.

Wie man aus der Chart recht gut sieht, passiert etwas unerwartetes um 
ca. 16:25. Dort bricht die Ausgangstemperatur vom Verdichter ein und von 
da an steigt die Temperatur im Gefrierschrank. Ich hätte dann noch 
versucht den Verdichter aus- und wieder einschalten: ändert aber nichts.
Soweit könnte es aus meiner Sicht eine Blockade des Kühlkreislaufes 
(Kapillarrohr?) sein oder defekter Verdichter. Daher um 17:20 auf 
Kühlschrank umgestellt. Wie man sieht, steigt dort die Temperatur aber 
gleich an und auch der Kühlschrank kühlt langsam ab (dass es deutlicher 
langsamer ist, ist klar: der Ventilator im Kühlschrankinneren läuft ja 
nicht). Anschliessend Ventil wieder zurück auf Gefrierschrank und 
Verdichter ein => es passiert nichts.

Daher würde ich darauf tippen, dass irgendetwas im Bereich des 
Verdampfers/ Kapillarrohr im Gefrierschrank blockiert. Könnte mir 
vorstellen, dass das Kapillarrohr zufriert - aber wieso sollte das nach 
4 Jahren Betrieb passieren?

Was meint ihr?

Ich glaube selber eigentlich auch eher mehr an die Feuchtigkeit im 
Kreislauf. Man sieht ja an den Diagrammen recht schön, dass es immer im 
Bereich von 0°C wieder funktioniert. Und das wäre deutlich näher beim 
Gefrierpunkt von Isobutan als von Wasser.

Vielleicht hat der verbaute Trocker seine gesammelte Feuchtigkeit wieder 
freigegeben ... k. a. wie die Dinger funktionieren.

So wie ich das sehe wären meine Möglichkeiten dann:

Trockner tauschen und system neu füllen. Trocker kostet ja nicht 
wirklich viel Geld 
(https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/KA92NVI35/03#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0201/Togglebox=tb0401/Togglebox=tb0624/ 
==> 13,- EUR). Ohne Zeitdruck finde ich ja vielleicht jemanden, der das 
etwas günstiger machen kann. Mit etwas Glück läufter er dann wieder.

Alternativ: Annehmen, dass er undicht ist und damit ist er ein 
(wirtschaftlicher) Totalschaden.

Deddy Kuhl schrieb im Beitrag #6776582:
> Merkst Du nun, welchem "Helfer" Du hier aufgesesssen bist? Der freut
> sich wie ein kleines Kind, wie gut er Dich fernsteuern konnte.
>
> Ich sage ja: Ein Charakterschwein.

Glaube ich nicht, das ist zu hart, Alter.

Hinz versucht hier im Forum, viel zu helfen. Der TO, Alram, hatte auch 
besonderen Ehrgeiz, seine Kühl-/Gefrierkombi zu reparieren. Was ich 
anerkennenswürdig finde. Und hier hat Hinz mit seinen Ideen geholfen. 
Und in meinen Augen ehrlich geholfen.

Ich musste im letztem Jahr selber einen 10 Jahre alten 
Liebherr-Kühlschrank aufgeben, weil der Kompressor bockte. Dabei kam mir 
der Kühlschrank wie neu vor. Hatte mich geärgert und so kann ich Alram 
verstehen.

Okay, das wird nun ein Fall für jemanden mit den passenden Messmitteln.

Eine Grundfrage: Läuft der Verdichter weiter oder schaltet er ab? Weil 
eigentlich passt das nicht zusammen, diese Verdichter sind 
sauggasgekühlt. Wenn die mit blockiertem Kältemittelkreislauf betrieben 
werden, kann die Verlustleistung des Motors (und mechanisch erzeugte 
Wärme) nicht mehr abtransportiert werden und die Temperatur in der 
Kapsel geht durch die Decke bis (hoffentlich) ein Schutzschalter an der 
Wicklung den Motor vor dem Abbrennen rettet. Den haben viele kleine 
Kapseln aber leider nicht - weil Hauptsache billig - und dann war's das 
für den Motor. Ein externer Motorschutz, der nur wegen Überstrom 
auslöst, kommt hier zu spät, weil der Verdichter nicht mehr Strom 
aufnimmt als er soll, aber eben wegen fehlender Kühlung trotzdem 
überhitzt.

Was man nun machen müsste wäre wirklich den Kältemitteldruck zu messen. 
Dabei geht aber bei R600a allein durch die Messung schon so viel 
Kältemittel verloren, daß man dieses ausgleichen müsste. Montage der 
Schraderventile kommt auch noch dazu. Wenn das ein Kälteklausi auf Lohn 
macht, wird das sehr schnell unwirtschaftlich. Bei blockiertem 
Kältemittelkreislauf sieht man dann einen extrem niedrigen Saugdruck, 
was der Verdichter halt schafft oder manchmal öffnet auch ein internes 
Überströmventil (wenn vorhanden, ist aber eher ein Schutz gegen zu hohen 
Hochdruck). Der Druck auf der HD-Seite fällt auf den Stillstandswert bei 
Zimmertemperatur zurück weil kein Kältemitteldampf mehr nachgefördert 
wird und die Kondensation dadurch zum Erliegen kommt, das Kältemittel 
kühlt bis auf Zimmertemperatur ab und bewegt sich nicht mehr vom Fleck.

So, angenommen es friert wirklich was zu, dann passiert das nicht erst 
wenn 0°C im Gefrierfach erreicht werden. Kapillarrohrsysteme bauen nach 
dem Einschalten sehr schnell ein festes Druckverhältnis auf und arbeiten 
sofort mit tiefen Verdampfungstemperaturen. Ich habe hier noch einen 
alten R134a-Kältemittelkreislauf, den ich aus einem normalen Kühlschrank 
vom Schrott ausgebaut habe. Man könnte auch sagen den Kühlschrank um den 
Kältemittelkreislauf entfernt, war gar nicht so leicht, das Ding in 
einem Stück da rauszubekommen. Ungeregelt, PTC-Starter, Verdichter an 
230V/50Hz und los gehts. Dabei fängt nach wenigen Sekunden die Stelle 
des Verdampfers zu vereisen an, an der das Kältemittel aus dem 
Kapillarrohr eingespritzt wird. Der Rest des Verdampfers bleibt fast auf 
Zimmertemperatur, die Kälte breitet sich nach und nach über das Teil 
aus, immer mehr von der Rohrschlange vereist, aber bis der komplette 
Verdampfer vereist ist, dauert's eine Weile.

Folglich braucht's keine 0°C im Gefrierfach, um Feuchtigkeit im Inneren 
des Kältemittelkreislaufs vereisen zu lassen. Das ist eher ein Prozess 
auf Zeit bis sich genug Eis angesammelt hat, um das Kapillarrohr zu 
verschließen. Dadurch fällt allerdings die Kälteleistung weg und der 
Verdampfer erwärmt sich wieder, was dazu führen kann, daß das Eis wieder 
weggeblasen wird und sich nach einer Runde im dann wieder laufenden 
Kältekreislauf erneut bildet.

Du kannst probieren, nach dem Ausfall der Kühlung im Gefrierfach (und 
vorausgesetzt der Verdichter dreht weiter) die Eintrittstelle des 
Kältemittels in den Verdampfer stark zu erwärmen (können ruhig so 
60..80°C sein). Vorsicht wenn Du ein Gasfeuerzeug oder so benutzt, R600a 
ist brennbar und kann explosive Gemische mit Luft bilden, daher Fach und 
Raum gut lüften und kein Loch in eine Leitung brennen oder die 
Lötstellen aufweichen. Sonst bekommst Du mit etwas Pech einen schicken 
Afro-Look. Wenn der Kältemittelkreislauf dadurch wieder in Gang kommt, 
weißt Du was los ist. Das Kapillarrohr (bzw. das fließende Kältemittel 
da drin) zu erwärmen bringt nichts, da dessen Temperatur bei Entspannung 
sofort auf die Verdampfungstemperatur abfällt, egal wie warm es vorher 
war.

Angenommen es ist tatsächlich Feuchtigkeit drin, kann die nach 10 Jahren 
Betrieb nur durch eine Undichtigkeit da reingekommen sein. Bei unter 
etwa -14°C Verdampfungstemperatur laufen die Kältemittelkreisläufe auf 
der Niederdruckseite im Vakuum (gegenüber 1 bar Atmosphärendruck) und so 
kann es schon sein, daß Feuchtigkeit hineinkommt ohne daß eine zu große 
Menge Kältemittel verlorengeht.

Also wenn da nun wirklich was am Kapillarrohr vereist, müsste man 
definitiv eine Lecksuche betreiben. Das muß repariert werden, Austausch 
Filtertrockner und Neufüllung nach Gewichtsvorgabe.

Helge schrieb:
> Auf der elektronikplatine würde ich etwas versuchen.

Nach dem ich mir zwischenzeitlich ziemlich sicher bin, dass das Problem 
im Kältekreislauf liegt 
(Beitrag "Re: Gefrierschrank defekt - kühlt nicht zuverlässig"), werde ich für 
die Platine keine Zeit mehr aufwenden.

Danke für alle, die mitgeholfen haben - insbesondere an hhinz. Von 
selber wäre ich nicht so schnell auf die Idee gekommen den Kompressor 
selber anzusteuern um den Kältekreislauf auszuschliessen. Letztlich hat 
das aber bewiesen, dass es der Kältekreislauf ist und damit den 
Kühlschrank zum Ausschlachten bzw. für das Altstoffsammelzentrum 
freigegeben.
Und es ist auch nicht selbstverständlich die Datenbätter für andere 
herauszusuchen. Ich persönlich sehe das jetzt nicht wirklich als einen 
bedenklichen Charakterzug - mag aber jeder anders interpretieren.

Alram L. schrieb:
> Man sieht ja an den Diagrammen recht schön, dass es immer im
> Bereich von 0°C wieder funktioniert. Und das wäre deutlich näher beim
> Gefrierpunkt von Isobutan als von Wasser.

Ich glaub es war jedem klar - aber es hätte wohl lauten sollen:
'Und das wäre deutlich näher beim Gefrierpunkt von Wasser als von 
Isobutan.'
War wohl schon zu spät und wieder 5 Dinge gleichzeitig gemacht ...

Ben B. schrieb:
> Du kannst probieren, nach dem Ausfall der Kühlung im Gefrierfach (und
> vorausgesetzt der Verdichter dreht weiter) die Eintrittstelle des
> Kältemittels in den Verdampfer stark zu erwärmen (können ruhig so
> 60..80°C sein).

Ich verzichte - reparieren kann ich es ja dann trotzdem nicht. Aber 
sollte es dich interessieren: Der Kompressor dreht sich brav weiter ... 
kühlt aber ab anstatt zu überhitzen (siehe Diagramme).

Schade um den Kühlschrank. Aber wieder eine Warnung, mir solche 
hochmoderne Scheiße besser nicht hinzustellen. Das was man da Energie 
spart, zahlt man bei all diesen Geräten hinterher für Reparaturen oder 
Ersatzgeräte gleich mehrfach wieder drauf.

Das erzeugt seit mehr als 10 Jahren eine alte Schrottmühle von 
Kühl-/Gefrierkombination mit gutem alten 50Hz-Verdichter.

Jooooo, mal sehen wann. :D