Moin Zusammen, ich habe einen FRITZ!Powerline-Adapter 1220E, der bisher ordentlich 'gewerkelt' hat. Nun leuchtet seit einigen Tagen nicht einmal mehr die Power-LED. Alle auf der AVM HP beschriebenen Maßnahmen zum Reset führten leider zu keinem Ergebnis. Ein Kaufbeleg liegt leider nicht mehr vor, so dass ich keine Gewährleistungsanspürche mehr habe. Gleichwohl möchte ich den Adapter nicht entsorgen, da ich altersbedingt nicht zu der heutigen Wegschmeißgeneration gehöre. Ein Blick in Innenleben offenbart einen neuwertigen Zustand. Auch die üblicherweise bei Netzteile verdächtigen Elkos weisen keine äußerlichen Auffälligkeiten auf. Trotzdem habe ich diese getauscht, ohne positives Ergebnis. Habt Ihr ggf. noch weitere Hinweise, welche Bauteile über die Elkos hinaus hier noch beschädigt sein könnten und auszutauschen wären. Wenn ich etwas messen soll, gebt mir bitte entsprechende Hinweise. Danke für Eure Unterstützung. LG Oliver
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Oliver B. schrieb: > Gleichwohl möchte ich den Adapter nicht entsorgen, da ich altersbedingt > nicht zu der heutigen Wegschmeißgeneration gehöre. Das ist keine Frage des Alters sondern der Vernunft (& Bildung). Kommt aus dem NT denn was raus? Wenn nein, was ich vermute, mal hinter dem NT extetn versorgen, läuft das Ding dann?. Köaus.
Wie sage ich immer so schön. Messgerät nehmen und den Strom verfolgen. Wo keiner mehr ist, aber einer hin soll, da ist das pöse Teil. ;)
H. H. schrieb: > Sicherung schon geprüft? Welche ist das ? Und wie prüfe ich die ? Schlaumaier schrieb: > Messgerät nehmen und den Strom verfolgen. Könntest Du bitte die Meßpunkte vorgeben Merci und Gruss Oliver
Oliver B. schrieb: > Könntest Du bitte die Meßpunkte vorgeben Da wo der Strom ins Gerät kommt. Meist hinter einen Netzteil falls direkt Anschluss, ansonsten da wo der Anschluss der Steckerbuchse ist, falls Stecker-Netzteil. Chips arbeiten nicht mit 230 Volt i.d.R. Was mir aber auf deinen Fotos auffällt ist, das der Baustein unten rechts auf den letzten Foto irgendwie kaputt aussiehst. Ansonsten kann ich auf den Fotos nix falsches erkennen. Ich muss aber zugeben, das ich das eh fast nie kann, außer ich sehe ein Elko mit dicken Backen, was ich bei dir NICHT sehe.
Oliver B. schrieb: > H. H. schrieb: >> Sicherung schon geprüft? > > Welche ist das ? Das rote Würfelchen. "T2,5A 250V" > Und wie prüfe ich die ? Du weißt noch nicht einmal wie man eine Sicherung prüft?
H. H. schrieb: > Du weißt noch nicht einmal wie man eine Sicherung prüft? Man du TO riskierst dein Leben, dein Haus und andere wegen ein 50-60 Euro Teil. Tz tz tz . Ich würde an den Teil nicht herum fummeln. Besonders wenn da mehr zu wechseln ist, als eine (hier nicht vorhandene) Glasschmelzsicherung.
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Meßgerät mit Einstellung Diodentest. Paar Minuten ohne Strom abwarten. Die gelb markierten Stellen sollten in eine Richtung jeweils 0,6..0,7V haben, in die andere Richtung offen. Die Sicherung ist rot markiert.
H. H. schrieb: > Sicherung schon geprüft? Ok, habs nachgelesen ;-) Durchlass ist i.O. Geringer Ohmwert vorhanden. Helge schrieb: > Die gelb markierten Stellen sollten in eine Richtung jeweils 0,6..0,7V > haben, in die andere Richtung offen. Ja passt, die kann ich ermitteln.
H. H. schrieb: > Wie heißt denn der 7-Beiner? Der IC auf welchen der Pfeil auf dem Bild in deinem Beitrag zeigt. Der hat „nur“ sieben Beine.
> Der IC auf welchen der Pfeil auf dem Bild in deinem Beitrag zeigt. Der > hat „nur“ sieben Beine. *?* Klaus.
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H. H. schrieb: > Keinerlei Aufschrift? So wie ich das lese 1818-20 0496988 TB1723 Merci und LG Oliver
...du hast meinen Vorschlag geprüft & umgesetzt? Was kam dabei raus? Sehr vermtl ist halt der PowerIC des SNTs durch. Vll aber auch nicht. Aber dich das "remote" messen zu lassen ist gefährlich, denn ggf geht das nur unter Spg und dazu würde ich dir aufgrund deiner Vorkenntnisse nicht raten. Klaus.
Passt ein iW1818-20? https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/iw1818_product_summary.pdf Klaus.
Klaus R. schrieb: > Passt ein iW1818-20? Ist das denn die richtige Gehäuseform ? Das Teil zu wechseln wäre sonst eigentlich kein Problem. Und wo kann man den einzeln bekommen ? Mouser macht ja wegen der Versandkosten so keinen Sinn. LG Oliver
Moin, soll ich tatsächlich schon aufgeben müssen ? LG Oliver
Oliver B. schrieb: > Ist das denn die richtige Gehäuseform ? Messschieber nehmen, das Bauteil vermessen und mit dem Datenblatt vergleichen.
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Man könnte herausfinden, ob die Netzteilplatine alleine funktioniert. Zwischen den beiden rot markierten Punkten müßte sich eine Gleichspannung messen lassen, indem dort 2 Drähte angelötet werden und das ganze ohne die obere Platine zusammengeschraubt wird. Die zwei gelb markierten Lötpunkte sind vor der Drossel (das steht WE drauf). Es kann (eher selten) passieren, daß die Drossel einen Fehler hat.
Helge schrieb: > Zwischen den beiden rot markierten Punkten müßte sich eine > Gleichspannung messen lassen, Ich habe dort 12,5V LG Oliver
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...das ist gut und schlecht - denn dann liegt der fehler dahinter und wird immer komplexer, vor Allem ohne background. Du hast es versucht, wirf weg. Klaus.
Zum eingrenzen wäre es erstmal interessant, wie gemessen wurde - die Netzteilplatine einzeln oder beide Platinen verbunden...
Hallo Sven L. schrieb: > Zum eingrenzen wäre es erstmal interessant, wie gemessen wurde - die > Netzteilplatine einzeln oder beide Platinen verbunden... Netzteilplatine einzeln LG Oliver
Und sind die 12V auch messbar, wenn die andere Platine drauf steckt? Wenn nicht schließt irgendwas die 12V kurz...
Sven L. schrieb: > Und sind die 12V auch messbar, wenn die andere Platine drauf steckt? Mit aufgesteckter 2. Platine messe ich am gleichen Punkt 11,4 V
Habe das gleiche Problem. Die Elkos ausgelötet und alle sind OK. Am Ausgang Netzteil messe ich ca 12,8V Das Powerline zeigt keine Funktion. Alle LEDS sind aus. Es lässt sich keine Verbindung aufbauen. Also wenn das Teil tod ist.
...tja, Oliver wird meinem Rat dann auch zähneknirschend gefolgt sein - oder? Klaus.
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